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RISCO DEL PÁJARO, SUR CLÁSICA
Autor PABLO MARMOL

ZONA: Sistema Central · GUADARRAMA, PEDRIZA DE MANZANARES
TIPO: Escalada en roca

Vía abierta en 1935 por Teógenes Díaz, Juan B. Mato y Angel Tresaco. Con esta introducción que no he querido omitir a propósito te quiero hacer pensar, claro está cuando estés a mitad de la vía lo que en esos años eran capaces de hacer los montañeros de verdad y no nosotros que con pies de gato, friends, cuerdas de perlón etc. todavía tenemos que hacer algún A0.

La vía que te propongo hoy es especialmente bonita. Cuando era niño, paseando por la Pedriza veía con envidia a los escaladores trepando por la cabeza del Pájaro, desde entonces esta actividad se repite todos los fines de semana si el tiempo lo permite, ya que éste es un risco emblemático asediado por escaladores deportivos, alpinistas, montañeros etc.

La Sur Clásica es la vía más fácil que se puede realizar en éste risco y constituye una magnífica escuela de escalada alpina, en sus 190 metros encontraremos placa, diedros, fisuras, bavaresa, chimenea, superación en desplome, setas, rápel volado y todo ello en granito de excepcional calidad.

 

Croquis: [+ ampliar]

APROXIMACIÓN
Nos dirigimos al aparcamiento de Canto Cochino en el Parque de la Pedriza de Manzanares y por la “Autopista de la Pedriza” continuamos en dirección al Refugio Giner de los Ríos, al llegar al puente del refugio no lo cruzamos y seguimos por el camino que lleva al Collado de la Ventana ya con el Pájaro visible en todo momento. Más adelante cruzamos el arroyo hacia la derecha y por trazas de senda algo perdedora, vamos ascendiendo entre rocas, robles y matorral, la clave esta en seguir con la referencia de la pared sur. En ocasiones encontramos algún hito, desde el aparcamiento contaremos entre una hora a hora y media.

Primer largo   (V+, obligado V, expuestillo)

Comenzamos en placa ( Que le dicen del Jaboncillo), se puede entrar por unas fisurillas a la derecha y flanqueando un poco llegamos a un nicho a unos 10 o 15 metros del suelo (IV+ bastante fácil), una vez aquí se presenta algo de problema, se trata de una travesía a la izquierda de unos tres metros con una pared vertical rosada y total ausencia de agarres. A este paso llamado del Golo, le dan V+ pero a mi me parecía ingraduable ya que no hay manera. Como tenemos un cáncamo en el medio de la pared lo más rápido es chapar y agarrarse a la cinta para pendular (A0) pero cuidado pues la chapa pilla alejada de este nicho, una solución puede ser atar el exprés con esparadrapo a un sacafisureros  o alguna chapuza de estas. Una vez en la fisura nos disponemos a entrar en la chimenea  (también puede hacerse en placa para los que hacen grado, pero mucho) La entrada es complicada, pero solo es el anuncio de lo que viene, como es estrecha y muy vertical, debemos progresar un poco y darnos la vuelta, con la espalda en la placa y las manos en oposición en el resalte superior, el pié izquierdo bajo el culo y la rodilla a la roca, el pié derecho en la fisura, esta es la posición estable y a partir de aquí vamos progresando con la mano izquierda haciendo oposición en adherencia etc. Es atlético del copón (V+) y no será raro tener que parar en medio para recuperar el resuello, antes de la salida tumba algo y nos podremos dar la vuelta (V), ahora mediante pasos en equis vamos subiendo más tranquilos, cuando el hueco se abre mucho nos pasamos a la izquierda y por la bavaresa llegamos a la primera reunión, equipada con dos parabolts, un poco colgada e incomoda.
El equipamiento de la chimenea es a base de 3 o 4 friends medianos o grandes y la fisura siguiente en la misma dinámica, también se puede colocar algún fisurero pequeño.

Segundo largo (V)

Salimos de la reunión a la izquierda y por bavaresa a izquierdas bastante vertical pero tela de bonita, progresamos hasta una repisa. Ahora se presenta otro problema, se trata de una fisura de encajonamiento de pies algo vertical, típica de Pedriza, donde una pierna impide progresar a la otra (Se puede evitar en placa por la izquierda). Si nos hemos metido en la fisura y lo estamos pasando mal se puede hacer un A0 con un friend más bien gordito (nº 3). Tiramos hasta situarnos en el borde de una laja, para desde ahí  pasar por placa a un diedro a la izquierda ( una clavija), el uso de clavos ha dejado agujerillos donde podemos meter los dedos para ascender hasta el techo que forma la base del Escudo. A continuación tenemos que flanquear debajo del pequeño techo hacia la derecha (conviene disponer de un microfriend para asegurarlo). Una vez pasado descendemos uno o dos metros y por placa más fácil subimos a  una fisura diedro que nos conduce al espolón, la forma fácil de subir consiste en ganar altura mediante pasos en equis y basculando en equilibrio pasar a la hermosa repisa (es fácil).  Aquí tenemos una reunión con dos parabolts y una huevera cómoda para asegurar y ordenar bien las cuerdas.
 
Nota: Una variante denominada directísima remonta desde la salida del techo una fisura que discurre por la derecha del Escudo y acaba en un techo, si es este nuestro objetivo, llevar estribos (A1), también puede sacarse en libre (6C). Después girar a la derecha (IV+) para conectar con el itinerario clásico.

Tercer largo (V muy expuesto)   

Desde la reunión subimos al espolón por placa muy vertical pero con excelente adherencia y a dos o tres metros tenemos un parabolt misericordioso, ahora la placa empieza a tumbar algo y si nos dirigimos un poco a la derecha la roca forma nerviaciones verticales que ofrecen excelente agarre de mano, la adherencia es soberbia (V). Seguir en la misma dinámica echándole metros al tema y con ausencia de seguros en todo el largo, se ve que han roto algún reborde de canalizo a base de maza para ofrecer apoyo de pié pero creo que no era necesario, lo que sí venía bien es alguna chapa en el medio del largo. Para quitarle mal rollo se puede pasar algún cordino o cinta bien bloqueada por alguna seta, al menos dos setas ofrecen esa posibilidad, y así llegamos a la reunión en un nicho con un arbolillo medio roto.

Comentar que aunque la exposición es M2 y no te puedes permitir una caída, el grado que han aplicado al largo (V) no parece que responda a la realidad y una vez pasados los tres primeros metros (que son V o V-) la cosa mejora, además tenemos maceados. Se insiste en que el primero de cuerda que se de este largo, debe ser competente y no contemplar en ningún caso una posible caída.

La reunión en la base de la cola del Pájaro dispone de los espárragos de los parabolts, pero sin chapas de modo que si no las llevas (lo normal) se puede montar con cintas en las raíces del arbolillo, este nicho es muy cómodo y agradable.

Cuarto largo (IV)  (un parabolt)

Salimos por la derecha según miramos hacia el valle, tenemos una pared vertical con un tetón que sobresale, si nos elevamos en equis vemos que ofrece buen agarre para las dos manos, hacemos una superación intentando elevar la pierna izquierda y haciendo oposición con la derecha hasta que subimos el pié izquierdo en el tetón y apoyándonos salimos (paso de V), Una vez incorporados sobre la cola del Pájaro seguimos por zona muy tumbada con setas (IV), que va mejorando progresivamente (III o II) hasta la base de la cabeza del pájaro donde está la reunión con dos parabolts.

Quinto largo (IV+  algo expuesto) 

Se trata de trepar a la cabeza 9 o 10 metros por una placa de adherencia bastante pulida por el uso y con algo de relieve pero sin ninguna posibilidad de aseguramiento intermedio.

DESCENSO
En los dos parabolts al efecto, montamos el rapel de unos 20 o 25 m. en dos tramos volados hasta un callejón sombrío, una vez abajo girar a la izquierda y rodeando hacia la cara este se van destrepando resaltes y bloques. Si se conoce, como es nuestro caso, es fácil encontrar el itinerario adecuado, aunque los destrepes son serios y bastante expuestos, aun conociendo la forma de bajarlos hay que poner atención, pues en algún punto hay que descolgarse a la buena de Dios buscando escalones para los pies que sabemos que están pero no los vemos. Insisto en que es complicado y conviene tomárselo con calma. Si no conocemos el itinerario se puede montar algún rapel cortito si fuese necesario, para destrepar con seguridad, ídem si la roca está mojada o con hielo. Una vez abajo solo queda recoger nuestras mochilas y regresar por el mismo camino a Canto Cochino, a por nuestras cervecitas bien merecidas hoy.

Pablo Renedo
22 de Marzo de 2003

Cordadas: Luís Sebastián y Pablo Renedo - Luís Martínez y Pablo Parrón.

DATOS:

Altura de la pared:  190 m

Dificultad: Ya comentada, V obligado, conviene ir sobrado en placa y que no te pille de primeras esto de las chimeneas y las bavaresas, por lo demás la vía es bastante expuesta. Si haces grado esto te va a parecer de lo más sencillo, pero los montañeros del montón  vamos un poco más apretados.

Material: 2 cuerdas de 60 m X 9 mm, 10 o 12 exprés (3 o 4 con cinta de 60 o 80 cm), 10 o 12 friends (un micro friend), un juego de fisureros, cabo de anclaje, Tubo + dos mosquetones de seguridad + guante para asegurar, GI-GI, cordinos y cintajos para reuniones y setas, Casco y pies de gato (los rígidos dan mejor juego)

Horario: aproximación: 1 hora a hora y media
 Vía: 1 hora y media a dos horas
 Destrepe de 30 a 45 minutos
 Vuelta: 1 hora
 Total: entre 4 horas y media a 6 horas.

Epoca recomendada: Se puede realizar todo el año pero es preferible pillar días buenos de primavera o de Otoño.

NOTA IMPORTANTE:  Si se quisiese repetir esta actividad, deberemos tener en cuenta que pueden no estar lo seguros tal y como lo detallo, incluso las reuniones pudieran estar desmontadas, esto es mejor constatarlo primero ya que en marzo de 2.007 me ha sido comentado por varios escaladores que han hecho esta vía. En la Pedriza de Guadarrama, no es raro que las vías clásicas sufran estos desatinos, pudiéndonos encontrar chapas machacadas, o reuniones desmontadas para que las vías conserven su carácter expuesto.

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