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(creo que este es el luar más adecuado del foro pa preguntar esto) Me voy a hacer Alpes fáciles en septiembre, ¡pero Alpes! (tres personas)
Aunque me he hecho un montón de tresmiles pirenaicos, ¡nunca he ido encordado! No fue necesario. Piolet y crampones sí los empleo con normalidad.
Ahora nos toca hecerlo, me imagino.
¿Alguien me puede explicar cómo hacerlo?
¿sabéis de una págica WEB que me de ideas?
¿Es una locura sin hacer un "cursillo"?
Os animo a que me animéis Y ENSEÑÉIS a saber de estas técnicas.
GRACIAS DE VERDAD!!!!!
17 Respuestas
Última respuesta Thursday 18 august 2005 - 14:23
Como tú bien dices, lo mejor es un cursillo en una escuela especializada. Lo segundo más aconsejable, en tu caso (falta de tiempo, de conocimientos y de experiencia), es contratar los servicios de un guía de la zona (¡buf!). No soy quien para dar consejos.
Como aperitivo, puedes mirar alguno de los artículos de esta web, en la sección de ´Tècnica i Material´. También puedes buscar en la página de Barrabés, creo recordar que hace algunos años, salió un artículo de encordamiento en ´N´, para progresar en glaciares y alguno más.
Saludos.
Lo ideal es ir a un cursillo, pero dada la situación os recomiendo un buen manual de montaña o alpinismo, Ed. Desnivel tiene varios. En la pagina web de petzl podrás bajarte un mini manual sobre temas de seguridad en montaña.
Por otro lado creo que este septiembre puede ser algo complicado en los alpes, pues en julio había poca nieve. Septiembre suele ser un mes bastante inestable. Vigilar bastante con el tema del frió, pues es más drástico que en Pirineos.
Suerte y a disfrutar !!!
Yo estuve buscando en su momento sobre el tema y no hay tanto en internet, la verdad. Lo mejor es un buen curso, y luego un buen libro. Pero algo hay:
Tienes esta, que no está mal:
http://www.terra.es/personal8/manocf/faq-erda/FAQ_V1.0.2_html/FAQ_V1.0.2-14.html
La de barrabás, digo barrabés:
http://www.barrabes.com/typ/articulos.asp?id_articulo=1194
Y esta otra si dominas el inglés:
http://www.geocities.com/Yosemite/Forest/7290/climb/tac/tac7.html
Espero que sirva
No te preocupes en exceso, mucha gente se interna cada año en los glaciares de los Alpes, sin dominar las técnicas de encordamiento y la mayoría sobrevive para contarlo.
Pero más en serio el articulo de Barrabés que te indica jav_ang te da todas las claves para realizarlo, practica sus indicaciones hasta que las puedas realizar con los ojos cerrados. Lo más importante es que la cuerda que te une al compañero esté bloqueada en un mosquetón HMS unido al arnes y no vaya directamente a los anillos que llevas en bandolera (peligro de ahorcamiento).
Sólo te voy a indicar un pequeño truco, que contradice un poco lo que dice Eneas en su humorístico post en el apartado de rutas. El encordarse en glaciar es, si se sigue, una maniobra totalmente efectiva aunque no se tenga ni idea de que hacer con una cuerda. En los 15 metros que te separan de tu compañero haz cada 4 metros un nudo de gaza, en caso de caida en una grieta la cuerda al correr por el labio de la grieta se hundirá en él y se bloqueará como mucho en el segundo de los nudos, frenando la caida y descargando de practicamente todo el peso al que queda en la superficie.
Otra cosa es el rescate del caido, hay varias posibilidades que conviene conocer y practicar, o tener la suerte de que haya más cordadas en las inmediaciones.
Saludos.
OS AGRADEZCO UN MONTÓN VUESTRAS OBSERVACIONES!!
mE VOY A ARRIESGAR A LO DE UN "AUTOCURSILLO"!
Por cierto, mi intención es el Breithorn en Septiembre. ¿cómo lo véis?
Salodos a tod@s!!!
Hola
El Breithorn tiene fama de ser uno de los 4000 mas faciles. Yo lo hice la semana pasada, con buenas condiciones como el dia que lo subimos, no tiene mas dificultad que la de andar por un glaciar. Hay que ir encordado y con cuidado con las grietas. El dia que lo subimos nosotros apenas había, pero en la subida al polux(un cuatromil cercano), habia muchas y peligrosas.
Un saludo y que disfruteis de una bonita ascension.
Yo añado a lo anterior que os lleveis unas poleas para facilitar un posible rescate de un compañero... las de petzl que se montan directamente sobre un mosqueton oval (que parecen la polea de un tendal) son baratas y cumplen su mision (llevar una cada uno montada en el mosqueton) aparte de que lleveis un autoblocante ya enganchado a la cuerda, vale un nudo prusik, pero mejor un tibloc o un shunt (quizas demasiado trasto).
Esta muy bien el libro "Montañismo, la libertad de las cumbres" lo encontraras en cualquier tienda de montaña y en varis librerias. Busca en el foro que tambien es buena fuente de informnacion y el tema se trato varias veces... tambien encontraras recomendaciones de libros.
Saludos y suerte... a ver si nos vemos yo estare del 3 al 11 de Septiembre por la zona
Lo de llevar una polea un tibloc y algun mosqueton y cordinos de sobra, no es mala idea.
Yo siempre llevo una polea parecida a esta(apenas pesa)
http://www.barrabes.com/barrabes/product.asp?dept_id=71&pf_id=7385&opt=
un tibloc(otro que es peso pluma)
http://www.barrabes.com/barrabes/product.asp?dept_id=64&pf_id=1448&opt=
a parte de mosquetones y algun cordino de sobre y algun maillon.
Ademas en glaciar uno o dos(mejor) tornillos de hielo.
Oye! Muvhas gracias! Q bueno es este foro. La verdad es que dais ideas fenomenales!! Lo de un guía está bien -alguna vez lo he tenido- pero la experiencia me dice que lo que hay que hacer es como los pájaros, con iertos conocimientos y MUCHÍSIMA PRUDENCIA, a Volar!!! ¡A ver si nos vemos en Alpes en septiembre o en Infiernos en agosto!
Hola Poland
No quiero ser catastrofista pero si realista, el caer en una grieta es más serio de lo que parece y a veces lo subestimamos, pero el hecho de que mucha gente atraviese los glaciares sin encordar o sin conocer las técnicas de autorrescate no nos exime del enorme riesgo que supone caer en una grieta, el leer un manual no es suficiente y las técnicas hay que practicarlas para darse cuenta de los inconvenientes y ventajas de cada método de rescate, conviene estar supervisado con alguien que te pueda corregir de los errores que puedas cometer... además siempre pueden surgir imprevistos no siempre quedaremos suspendidos o caeremos en una repisa tambien podemos quedar encajonados en el estrechamiento de la grieta... y las cosas se pueden complicar bastante.
Con esto no te quiero asustar ni mucho menos si no más bien concienciarte para que si decidis ir por vuestra cuenta practiques muy bien todas las técnicas con tus compañeros de cordada, es muy importante que esteis compenetrados y practiqueis todo esto juntos.
Por cierto los nudos de gaza no son nada adecuados para hacer cada 3m en el encordamiento glaciar dado que bajo tension no se deshacen rápidamente y si tienes que subir con autobloqueantes la habrás cagado, existen nudos más apropiados voluminosos y que se hacen rápidamente y deshacen sin problema bajo tensión, te recomiendo el libro de Maximo Murcia seguridad y autorrescate en las siguiente direccion te puedes bajar un manual sobre el tema en el que explica muy bien la parte de los polipastos:
http://www.draftlight.net/lifeonaline/
Otra página interesante es:
http://www.cida.ve/~jesush/GAR/Cuerdas/TallerBasico.htm
Que tengas suerte, ya nos contaras q tal por alpes
plakaplaka, lo que precisamente importa es que los nudos no se deshagan facilmente bajo tensión, el nudo que se bloqueé en el labio de la grieta no debe correr el riesgo de deshacerse. El problema de subir con bloqueadores o prusiks por la cuerda, no lo es tanto, ya que en cada nudo que te encuentres siempre puedes abrir el prusik o pasar el bloqueador encima mientras te sostienes en el otro, a este efecto si es importante el llevar los bloqueadores o prusiks ya preparados en la cuerda, desde que se empieza a caminar por el glaciar.
Otra cosa, y pido disculpas por ello, la distancia entre nudos debe ser de 1,5 metros y no cuatro o tres como he dicho antes.
Mis disculpas a Asturiano por un comentario poco afortunado el otro dia, lo que debia haber dicho es que en el Breithorn si hay glaciar, y las pistas de esquí están en el glaciar. Todos los años desaparece algún esquiador al caer a alguna grieta.
Saludos.
Hola FTer
No he encontrado un dibujo del nudo apropiado para retener la caida, ni recuerdo el nombre pero esta representado en el libro de Maximo Murcia que he nombrado anteriormente.
El hecho de que el nudo se pueda deshacer con facilidad bajo tensión no quiere decir que bajo tensión se vaya a deshacer por si mismo, para deshacer el nudo al que me refiero tienes que deshacerlo siguiendo un orden determinado y es muy complicado que al empotrarse en la nieve se deshaga.
La distancia de 3m entre nudos es correcta, lo de las gazas sigo sin verlo, el riesgo que corres al deshacer el nudo autobloqueante para pasarlo por encima de la gaza es que te quedas colgado de tan solo un nudo autobloqueante si este corre vas a frenar con suerte con el ocho de encordamiento y el tirón que le vas a meter a tus compañeros va a hacer que ellos tambien caigan en la grieta.
Si has probado a subir por una cuerda fija con este sistema te habras topado con los inconvenientes que te digo.
Es más si montas un polipasto estas gazas tambien te van a molestar un monton en el izado y el deshacer y hacer los autoblocantes ademas de gasto de tiempo te va a implicar riesgos innecesarios, dado que teorias hay muchas practicar y encontrar los mejores metodos para vosotros.
Buenas ascensiones
Tranki FTer, todo aclarado... yo tambien me equivoque al hablar de Breithorn solo de oidas... habia leido en un post anterior que por Italia las maquinas tapaban absolutamene todo y lo tome como un dogma de fe (Con lo de hacerlo desde el Klein Matterhorn meti aun mas la pata porque desde ahi pillas glaciar si o si)
Pues eso saludos y me alegro de que las aguas vuelvan a su cauce.
Por otro lado si tengo entendido que los nudos que se usan para empotrarse en el labio de una grieta han de poder deshacerse con "cierta" facilidad para poder realizar el izado... imaginate que en vez de prusik usas poleas autoblocantes (traxion de Petzl o similar) habria que desmontar el tinglado para poder pasar el nudo...
Hay una manera de deshacer el nudo aun siendo una gaza.... siguiente post que este se me va a acabar...
Cuando te llega el nudo a la primera polea (los nudos que hubieran quedado por encima del punto donde se aseguro la cuerda ya se habran soltado al no haber tension) se bloquea esta con el metodo elegido (polea autoblocante, pato, prusik, tibloc...) y se hace un prusik por debajo del nudo... se tensa y asi se consique liberar de tension a la zona de la cuerda entre la posea y el prusik, es decir a la zona del nudo que ya sin tension se puede deshacer... no se si me explique correctamente...
A y a practicar antes... que todo parece muy facil pero luego cuando llega la situacion...
Hola Asturiano, si es que a veces estamos cabreados por algún otro motivo y la tomamos con lo primero que se cruza, de nuevo mis disculpas.
Lo que comentas me parece que podría valer para un izado del caido desde fuera de la grieta, pero pienso que los nudos que se hubieran colado deben hacer casi imposible el izado con ese cabo, habria que usar la parte de la cuerda que se lleva en reserva para proceder al izado, evidentemente con todo el montaje de poleas y bloqueadores o prusiks, que es la parte más complicada y que conviene practicar antes de tener que usarlo de verdad.
Pero si el caido en la grieta no está herido y puede valerse por si mismo, como apunta Quintin los nudos no suponen un obstaculo, incluso pueden ser una ayuda, cuando haya que pasar el sistema de bloqueo por encima de alguno, el que está subiendo bien puede asegurarse en la gaza del nudo con una simple cinta mientras realiza la operación, incluso puede colgarse y descansar sin correr el riesgo que le resbale un prusik.
Desde luego lo que importa además de conocer la teoría es haberla practicado, ya que la rapidez tambien es importante, no tiene que ser muy agradable estar tres horas colgado dentro de una grieta.
Saludos.
Si, es verdad que si quedan nudos entre el caido y el labio de la grieta puede costar un huevo sacarlo... en ese caso me parece muy buena opcion lo del A0... dos mosquetones y dos cintas de 80 o 120 y p´arriba, eso si, si se pueden colocar los nudos cada 1 o 1,5 m sino... yo no llego
Mas que A0, seria el metodo Metrovich ( http://www.desnivel.com/object.php?o=13963 )
Hay que tener en cuenta que el punto de anclaje es un nudo empotrado en la nieve, o un individuo autodetenido, asi que hay que tener mucho cuidado en no sobrecargar el sistema.
Otra cosa a tener en cuenta es que llevar nudos en la cuerda impide poner seguros.
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