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Anclajes al techo
Hola a todos:
Estoy viendo videos en youtube sobre maniobras con cuerdas, y en muchos de ellos veo que la gente se ha montado en casa un anclaje en el techo de una habitación y sobre él cuelgan una cuerda y practican.
Me gustaría saber que tipo de anclajes utilizan pués los techos de las viviendas están formados por bobedillas, unos ladrillos muy grandes y huecos, y no se me ocurre que tipo de anclaje se puede utilizar que soporte tanto peso sin romper la bobedilla.
¿Alguien ha montado algo así en su casa?. ¿Que tipo de anclaje utilizais?.
Gracias por las respuestas.
(Post Editado: 13-12-12 13:16:41)
26 Respuestas
Última respuesta Friday 14 december 2012 - 18:30
Pues una cuerda y practicar sobre ella maniobras, autorrescate, etc...
Que funcione a la perfección, si es caro , caro, y si es barato, pués barato. Lo que no quiero es comprometer ni mi seguridad ni el techo de mi habitación, jajaja.
Vamos a partir de que desde el punto de vista científico un anclaje en ladrillo es lo que técnicamente llamamos una puta mierda. Desconozco además la calidad del ladrillo y su geometría y la calidad del cemento de tu vivienda, y además mis conocimientos de civil se limitan al hormigón y al cálculo de zapatas. Por ello no estoy en condiciones de asegurar que no se te vaya a caer el techo o no te vayas a caer tú, pero como no te voy a firmar ningún certificado ni va a pasar el Bureau Veritas a homologar por tu habitación, en condiciones normales esto debe valer:
Herramientas necesarias, rotulador Edding 800, una broca para hormigón SDS diámetro 20, longitud 200 mm, taladro martillo con cabezal SDS, pistola de silicona, allen del 6, aspiradora o en su defecto escoba y recogedor, escalera o banqueta inestable, flexómetro y gafas de protección.
versión barata:
Proceso y materiales:
1.- Colocas la broca en el taladro y fijas la varilla del taladro a 100 mm respecto a la broca. para que te haga tope durante el taladrado. Haces un puntiito en el techo con el rotulador en el lugar deseado. Con el taladro en posición percusión haces el agujero donde estaba el puntito. Te darás cuenta de que se te ha olvidado ponerte las gafas de protección porque se te han llenado los ojos de polvo.
2.- Insertas el tamiz diámetro exterior 20 y longitud 85. Éste (MOTN2085):
http://www.indexfix.com/es/anclajes/2-anclajes_quimicos/11-accesorios_para_cartuchos_de_mortero/72-tamices_de_nylon
3.- Colocas el cartucho de resina de poliéster en la pistola de silicona.. Éste (MOPOLY 300)
http://www.indexfix.com/es/anclajes/2-anclajes_quimicos/13-anclaje_quimico_para_grandes_cargas_e/90-polyester_aplicacion_general_en_lad
4.- Le enchufas bien de resina al tamiz.
5.- Metes una hembra de diámetro exterior 14 y M10 interior L80. Ésta (MOTRO10):
http://www.indexfix.com/es/anclajes/2-anclajes_quimicos/11-accesorios_para_cartuchos_de_mortero/73-tamices_roscados
6.- Esperas 40 minutos.
7.- Colocas la chapa con una arandela de 10, la CS contac irá perfecta, pero como esa no vas a encontrar una plana también vale y la amarras con un tornillo de M 10 x 80 mm Din 912 calidad 8.8.
8.- Aprietas y listo.
9.- Barres o aspiras en función de la herramienta.
Versión cara:
Lo mismo pero con el catálogo de Hilti.
Un saludo
(Post Editado: 13-12-12 23:01:42)
(Post Editado: 13-12-12 23:07:48)
A vigueta es más sencillo, otro día lo hago.
(Post Editado: 13-12-12 18:55:02)
Uffff mi garrafal error parece que ha pasado inadvertido... :) Me refiero a "abrá" jejeje
Mister pregunta por la manera de sujetar en bovedillas huecas y yo me pregunto: ¿no se puede usar un tipo de taco que en mi tierra se llama "tuimel plug" o "holle wand plug"? (traducido sería como taco pivotante ó taco de pared hueca). Los normales, que se emplean -entre otros usos- para sujetar lavabos en paredes huecas, obviamente serán demasiado endebles pero los hay especiales para bovedillas, como éste:
http://catalog1.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do%3Bjsessionid=0133935ED60C987E534B51A656F9145C?favOid=vbs_3120&act=showIO&forward=show-ProductGroupView&action=showManyProducts&lang=de&catId=VBS
Éste en cuestión aguanta hasta 2.4 kN, o sea, 539 lbf. Antes de romperse el "taco" (repito que no sé cómo se llama aquí), se romperá la bovedilla (creo). Digo yo (no lo conozco) que este tipo de anclajes también lo debe de haber con final en forma de cáncamo ¿no? Si existiera, creo que sería una solución para Mister bastante barato y fácil de ejecutar - siempre y cuando la bovedilla aguante, claro.
Estoy convencidísimo que la opción de Kotxos será mil veces mejor que la que aporto yo, pero "la mía" se me antoja bastante más fácil de ejecutar y con menos herramientas. Un taladro de percusión con broca de 22 o 25 (dependiendo del taco elegido) y las gafas de Kotxos (para que no te entre el polvo en los ojos), serán suficientes. Perdón, se me olvidaba la llave inglesa o una llave abierta (española) de la medida adecuada. Y si termina (abajo) en cáncamo no te hace falta ni la llave; con un simple destornillador fuerte, potente, usado a modo de palanca, te hace el apaño (atravesando el cáncamo y girándola).
Mi pregunta: Aguantará la bovedilla????
EDIT: En caso que no existiera con final de cáncamo, siempre se le puede acoplar un cáncamo hembra como éste:
(Post Editado: 13-12-12 22:22:08)
Hola Mister, mi consejo: Olvida el colgarte de cualquier sitio (bobadilla). Busca la dirección que tienen las vigas en la habitación, suelen estar separadas unos 50 cms entre ellas, y tienen unos 10 cms de ancho. Si no eres manitas, le comentas a un herrero lo que buscas, y que te haga la pieza metálica que tendrás que atornillar a la viga. También te podrá proporcionar los espárragos y tornillos para sujetar la mencionada pieza metálica. Taladra en el centro de la viga para sea más robusto el anclaje. Y aqui que te asesore un equipador de vias sobre lo que es más seguro en esas circustancias, si un taco metálico de expansión o sellar con químicos. Saludos.
Hala, pues voy a opinar, que hace mucho que no respiro por aquí.
: Olvida el colgarte de cualquier sitio (bobadilla). Busca la dirección que tienen las vigas en la habitación, suelen estar separadas unos 50 cms entre ellas, y tienen unos 10 cms de ancho. Si no eres manitas, le comentas a un herrero lo que buscas, y que te haga la pieza metálica que tendrás que atornillar a la viga. También te podrá proporcionar los espárragos y tornillos para sujetar la mencionada pieza metálica.
Me he perdido.
1.- Bobadilla o bovedilla?.
2.- Sin tener ni puta idea de civil, una separación de las viguetas de 50 cm me parece muy poco vano para una vivienda.... Yo creo que tiene que haber bastante más distancia entre los ejes de las viguetas. Cuando diseñé las entreplantas del pabellón industrial en el que trabajo para construir las oficinas (que ahora estoy pisando) y un almacén en altura, realicé cálculos para 1500 kg/m2 de sobrecarga y barajé la posibilidad de colocar viguetas pretensadas, evidentemente más grandes que las que se utilizan en viviendas, pero claro, este factor es proporcional a sobrecarga, y las distancias entre ejes eran mucho mayores a 50 cm. Como era la primera vez que hacía una cosa así me revisó los cálculos un amigo de Caminos experto en puentes y me dio su beneplácito. Colocar vigueta de 100 mm cada 500 mm creo que le daría al piso de una vivienda un valor de sobrecarga muy alto y sería carísimo. De hecho yo hice cálculos técnicos y económicos y al final me decidí por el forjado.... A ver si algún arquitecto, aparejador o técnico del ramo nos ilumina en este aspecto,...
3.- Si has localizado la vigueta ¿para qué queremos ponerle una chapa? ¿para reforzar y sacar el anclaje de la cuerda de la chapa? Para fijar la chapa a la viga no puedes hacerlo con tornillos, necesitas anclajes químicos o de expansión mecánica (lo que vulgarmente los escaladores conocen por parabolts). Si la vigueta tiene 100 mm de anchura estás prácticamente condenado a dar dos spits al eje, ponle una distancia entre ellos de entre ellos de 250 mm y sacar la fijación de la cuerda del centro de la chapa mediante por ejemplo un cáncamo macho. Esto implica una chapa de unos 20 mm de espesor (15 como poco) y al final el esfuerzo se transmite directamente a los spits (químicos o mecánicos). Lo único que hemos conseguido es aumentar el peso y reactivar la economía dándole dinero al herrero lograrando una infinitesimal ventaja del sistema para soportar mejor los momentos que prácticamente queda anulada por el peso propio. ¿No sería mejor colocar los dos spits machos con dos cáncamos, por ejemplo a una distancia de 500 mm y sacar de ahí un triángulo de fuerzas convencional?. Respuesta, SI, sin duda.
Y aqui que te asesore un equipador de vias sobre lo que es más seguro en esas circustancias, si un taco metálico de expansión o sellar con químicos.
4.- ¿Qué es exactamente un taco mertálico? ¿nos referimos a un casquillo metálico de expansión? ¿dónde y cómo hay que colocar ese casquillo de expansión en el sistema propuesto (chapa - fijación de chapa - fijación de cuerda? ¿Qué es lo queremos sellar con químicos?. Si hemos puesto la chapa será para amarrar el elemento al que va la cuerda a ella, entiendo y para esto ya no se utilizan químicos. Lo más lógico sería haber hecho un agujero roscado (por ejemplo M10 ó 12) a la chapa en el centro y colocar la versión macho del cáncamo que propone el Holandés,... En todo caso, si te apetece le puedes dar Loctite 638 al cáncamo.
5.- Nunca he equipado vías, pero si he prestado herramienta para ello, ya que tengo amigos cercanos que de vez en cuando lo hacen y yo tengo una Hilti de baterías en la empresa y un importante elenco de brocas. A ninguno de ellos le consultaría qué es más seguro, si un anclaje mecánico o un químico. Esa es una pregunta técnica que requiere una respuesta técnica y no el "yo creo que..." o "para mí que..." Antes se lo pregunto a mi sobrina. Cada anclaje tiene una ficha técnica con homologaciones que te lo dice (resistencias a tracción, cortadura, momentos, fuego, profundidades de taladrado, tiempo de secado de cápsulas...) y en el caso de arriba te las puedes descargar de los enlaces que he puesto en PDF. Evidentemente para calcular un anclaje necesitas conocer las características del medio soporte en el que lo vas a fijar, y eso suele ser lo más difícil, tanto en construcción como en la equipación de una vía.
Jumi, espero que no te enfades, pero no lo veo,...
O sea: si la bovedilla en cuestión es suficientemente resistente, el anclaje químico de poliester que comenta Kotxos o el mecánico propuesto por Holandés irán de miedo (en este caso, más sencillo de montar sería el segundo, y más barato también). Si no lo es, olvídate, que no hay nada que hacer.
Efectivamente, en eso yo no he hecho el hincapié que debiera haber realizado. Me he limitado a decir (me autocito y espero que la Sgae no me cobre por ello):
Desconozco además la calidad del ladrillo y su geometría y la calidad del cemento de tu vivienda, y además mis conocimientos de civil se limitan al hormigón y al cálculo de zapatas. Por ello no estoy en condiciones de asegurar que no se te vaya a caer el techo o no te vayas a caer tú, .... EN CONDICIONES NORMALES ESTO DEBIERA VALER
Ni en este país, ni en de al lado (España) se han hecho cosas normales a la hora de construir,... Así que como bien dice Makoki cuidadín.... Estoy de hecho seguro de que en condiciones normales y en techo de ladrillo eso va muy bien y aguanta, pero hay que saber si realmente tienes ladrillo y condiciones normales en la vivienda,....
Lo de buscar las viguetas no me parece prudente, por varios motivos: hablamos de la estructura, y a unas viguetas tan finas no conviene andar haciéndoles agujeros de 20 mm. o más,
Si tienes la vigueta no necesitas hacer agujero tan grande. Vas al centro, das taladro de 14 mm para químico con varilla de M12. Para no buscar en Internet, que esto me lo sé de memoria porque aquí utilizamos a patadas, cápsula química HVU 12 y varilla roscada HAS 12 mm del catálogo de Hilti y a ésta cáncamo M12 hembra. Que orificio de 14 mm parece demasiado para la vigueta,.. pues dos agujeros de 12 separados 500 mm, cápsula HVU 12, varilla HAS 10 y dos cáncamos M10 hembra. A partir de aquí triángulo de fuerzas, como en cualquier reunión.
y por otra parte, la posibilidad de que "pillemos hierro" al taladrar es cercana al 100 %, con lo que además de agujerear, no conseguimos nuestro objetivo.
Esto no es ningún problema. Una broca de verdad y un taladro de verdad se comen la varilla como si fuera pan de molde. Nosotros fijamos máquinas que se mueven con velocidad importante en soleras industriales lo que implica en ocasiones un montón de químicos de M24 y lo raro es "no pillar hierro" cada vez que haces un agujero. Esto te lo podemos asegurar cualquiera de los que fundamentamos robots.... Los mayores problemas suelen ser las arquettas y que las soleras muchas veces no tienen la profundidad necesaria en especificación para las solicitaciones de la máquina. Estás taladrando y la broca repentinamente se va hasta el centro de la tierra,.... Luego a chapucear para meter el spit,...
Se me ocurre una "tercera vía" que se puede tener en cuenta, y es que muchas veces (no siempre), en la zona del techo que rodea a los pilares, encontramos hormigón en un perímetro de entre 30 y 50 cm. (por decir algo) alrededor de los mismos, lo que nos facilitaría mucho la labor, al tener un soporte macizo y resistente donde anclar nuestros tacos.
esto si merece la pena mirarlo,...
El anclaje del Holandés, puede ser una solución, pero la verdad es que no me gusta demasiado (por no decir nada) para cargas dinámicas. El agujero debe ser muy grande para que pase el túnel hasta la posición de fijación y queda mucha holgura entre éste y la varilla. Al final, queda apretado ensandwichando entre el apoyo de la pieza con forma de túnel y la arandela,... Cada vez que alguien se cuelga de la cuerda se fuerzan estos elementos contra las superficies de apoyo de forma totalmente aleatoria,... Estas suoerficies me parecen escasas,... Para un lavabo puede ser, pero el lavabo no se mueve,... La carga queda repartida siempre igual en la pieza en forma de túnel teóricamente para que funcione bien, de forma uniforme,...
Precios:
por curiosidad, la primera propuesta cuesta menos de 15 . El problema es que se necesita herramienta profesional.
Saludos y también besos
Aupa a todos. Yo estoy completamente deacuerdo con Kotxos y con el Holandes, en el caso de que el vaiven fuese mas grueso que todos los que conozco. Lo que comenta el holandes del cancamo, se puede colocar en los dos lados, en la vigueta con quimicos o sin ellos y en bobedilla yo lo haria con quimicos y tamiz hechandole bien de quimico, que al final hara las veces de un tornillo de vaiven. Al quedar la masilla por fuera del tamiz, ademas pegada a la bovedilla lo que hace que este anclaje sea mas fuerte. ah y las bobedillas si que suelen ser de entre 50 y 70 cm las normales de una vivienda.
Bueno agur
@Kotxos. Ya sabía yo que no te gustaría "mi" solución 
. Como no sé trabajar con resinas y sí he colocado bastantes "tuimelpluggen" (perdón por escribirlo en mi idioma) no se me ocurrió mejor solución.
Si Mister encontrará la ubicación exacta de las viguetas, le podría valer algo como ésto:
ó ésto
???
La verdad es que lo pregunto, ya que ha salido el tema, por interés personal. Tengo que colgar un cajón grande del techo de mi garaje; ese cajón pesará unos 400 ó 500 kg y lo colgaré de 4 puntos (uno en cada esquina). Yo sí que tengo las bovedillas y las viguetas a la vista por lo que no tendría problemas en encontrar el punto donde taladrar (en el sitio idóneo - exacto).
¿Cómo calculo yo el grosor del taco de expansión? - para la carga indicada (que será, como mucho, 150 kg en cada punto) y además, estática.
Otra cosa -y si quieres echarme la bronca (por abusón), me lo merezco 
-: he leído con interés el tema de las brocas (Una broca de verdad y un taladro de verdad se comen la varilla como si fuera pan de molde.); no tengo duda en cuanto a mi taladro, sin embargo, mis brocas son brocas normales de punta de widia - esas valdrán¿? ¿Alguna recomendación en cuanto a marca?
Solo hablo para decir soluciones ortopédicas (como siempre, jeje): y si la habitación no es muy ancha...¿no se puede poner algunos soportes en 2 paredes y una barra que vaya de una pared a otra? Así se distribuye el peso entre las 2 paredes y la barra la puedes poner y quitar (eso sí, los soportes de la barra anclados en la pared...se quedan ahí fijos, aunque se pueden tapar con una foto de la comunión, que eso siempre queda mono)
.
Ya, pero yo no se por donde pasan las viguetas, y no voy a llenar el techo de agujeros.......
Hoalndés, déjamelo mirar.
¿cómo vas a suspender la carga?, cadenas, eslingas textiles, cables de acero,.... ¿Puedes hacer coincidir los puntos de suspensión de la carga con los ejes de dos viguetas para que los cables o cadenas tiren verticalmente (esto es perpendiculares al suelo)?.
tamaño de las viguetas ¿?. Forma ¿?. Una foto ¿?.
A priori químicos claramente.
saludos
Mi idea era poner una argolla y sobre ésta un mosquetón del que colgar la cuerda con un nudo de ocho o similar. Tampoco tenía pensado montar una reunión.
La distancia entre viguetas es desconocida por que obviamente no se ven. El techo está cargado y pintado, como en cualquier casa, por lo que una foto no sirve de nada. Todo está "oculto".
tengo que decir que depende del techo pero... es mala idea colocar anclajes cuando lo que vas a colgar no es una "lampara", lo que hay que aguantar es un tio de 80 kilos que ejercera aun mas presion, ademas las viguetas de hormigon en una vivienda suelen ser muy finas para meterles un taco de expansion potente, quiza resina funcione bien...,pero si realmente quieres tener algo seguro 100% tendras que hacerle una camisa o sandwich a la vigueta de carga, algo asi:
Mi idea era poner una argolla y sobre ésta un mosquetón del que colgar la cuerda con un nudo de ocho o similar. Tampoco tenía pensado montar una reunión.
La primera solución iba por ese camino. Lo único que tienes que hacer es cambiar el tornillo de M10 Din 912 por un cáncamo macho M10, pero está claro que depende del techo.
La resina puede funcionar, quizás, no pierdes nada por intentarlo, 15 en materiales, una mañana de sábado, el divorcio y 600 de escayolista,... Yo creo que merece la pena,.. Ahora eso sí cuando pruebes el anclaje hazlo poco a poco.
La distancia entre viguetas es desconocida por que obviamente no se ven. El techo está cargado y pintado, como en cualquier casa, por lo que una foto no sirve de nada. Todo está "oculto".
Supongo, las fotos que quería ver eran las del garaje del Holandés para el tema personal que ha consultado.
Encorchetar una vigueta como propone Ian es buena idea, pero menudo curro y avería hay que hacer,...
ah y las bobedillas si que suelen ser de entre 50 y 70 cm las normales de una vivienda.
Eskerrik asko Oskar, yo pensaba que estaban más separadas.
Saludos
La única respuesta razonable que leo es la de Makoki. No te compliques la vida, las vigas ni tocarlas y menos con elementos expansivos. La solución es mas facil... barra de dominadas... http://www.decathlon.es/bt-200-id_1029846.html
(Post Editado: 14-12-12 16:03:07)
@Ianastbury
Aunque, sin lugar a dudas, tu solución reforzaría muchísimo el anclaje, lo más seguro es que Mister no tenga posibilidad de poner arriba una vigueta H, por lo que la solución tendrá que venir por otro lado.
@Mister
Lo mejor, creo, si no quieres llenar tu techo de agujeros (yo tampoco lo quería y mi mujer menos aún), creo que tendrás que arriesgarte y hacer los agujeros donde más te conviene (de acuerdo con el uso que le darás) sin decidir, por ahora, qué método emplearás posteriormente. Una vez hechos los agujeros y en función donde hayan "caído" (ya sea en el hueco de la bovedilla o en la vigueta), decidirás el anclaje a usar. A priori elegiría el comentado por Kotxos, siempre y cuando tengas las herramientas adecuadas.
Por otro lado te pido perdón por la usurpación de tu hilo.
@Kotxos
Te agradezco tu ayuda. Esta tarde haré una foto del techo de mi garaje (para que veas cómo son las viguetas y las bovedillas). El cajón en realidad es una tapadera (con tienda de campaña, tipo Safari - ver foto abajo) de la caja de mi coche (un PickUp, Mitsubishi L200 -del año catapúm- que, por cierto, me gusta más que mi coche "titular") y esa tapadera ahora es fija pero lo quiero hacer de quita y pon.
La bandeja/tapadera está sujeta a la carrocería con 4 tornillos (soldados a la tapadera), con sus tuercas correspondientes y arandelas dentadas o de fijación (ya sabes: lock washers
). Quiero suspender 4 cadenas (terminando en ganchos) del techo del garaje que coincidan con las 4 esquinas del cajón (o sea, el anclaje trabajaría en vertical). Los ganchos quedarían colgados a unos 8 ó 10 cms por encima del cajón. A la hora de quitarlo, desatornillaría las 4 tuercas y con una polea subiría el conjunto hasta que pueda enganchar los ganchos de las cadenas en 4 cáncamos (que previamente habría fijado en las 4 esquinas de la bandeja). No sé si me explico.
PD. La parte de quita y pon será la bandeja gris + el maletín (tienda) verde.
Temía ésta respuesta y me preocupaba lo del peso, pero como hay gente en youtube que lo tiene hecho,,,,
Eso de la cincha es una movida. tendría que romper el techo hasta encontrar una vigueta, hacerle esa ñapa y luego tapar. Me hechan de casa!!!!
COMO ME IGANIBA YO EL TEMA,..... he estado a punto de preguntarte su el cajón era una casita para una Pick up,...
le doy una vuelta.
saludos
@Mister
No te preocupes; las mujeres están hechas de una pasta especial. La mía me sigue aguantando después de 30 y tantos años y he hecho perrerías. Todavía no me he echado y, debo reconocerlo, algunas veces me lo merezco.
Lo del cajón y el pickup es por las preguntas mías. Abriré un tema nuevo para que no se pierda el hilo en éste que es tuyo.
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