A0????????? porFarell. ForoEscalada MadTeam .net

tendinitus Monday 2 february 2004 - 17:00
Que yo sepa no, mientras no te cuelgues de la cuerda.
Pero no acabo de entender el por qué.¿Para no perder el piolo si se suelta?¿Por si acaso peta el otro?
Incluso los podrías llevar unidos al arnés con cinta más larga de modo que sólo se tense si cayeras.Yo, personalmente no lo consideraría artificial.
A raíz de lo de las dragoneras leí un artículo del Climbing Magazine, que escribió Will Gadd(ya sabes el máquina canadiense este).
Estaba muy curioso.El tío decía que le costó más encadenar Mushashi, con dragoneras, que con los nuevos piolets sin dragoneras pero que tienen unas asas que lo flipas.
Francamente, yo tampoco veo mucha diferencia entre unas dragoneras y los piolos nuevos estos.Él contaba que había visto a un tío que se podía incluso sentar encima de los piolets si los colocaba de determinada manera, eso sí, no usaba dragoneras.
Que me lo explique alguien.
Otra cuestión, liberar una gran pared, pero colgándose en las reuniones para asegurar(con el consiguiente descanso), os parece liberación de ruta.
Yo creo que es una aproximación a una liberación, pero no la liberación en sí.

farell Monday 2 february 2004 - 17:13
lo digo como segurillo... un piolo bien clavado...puede aguantar un resbalón de aquellos mientras colocas el tornillo...

... no, no seria para colgarme, claro... si no ya me anclaria diréctamente al piolo y listos... lo digo como algo... mental...

un saludo,
farell

PD: no sabria qué decirte con respecto a lo que comentas a la hora de liberar una pared... supongo que el asegurador...se puede permitir ese lujo,no????... no me imagino yo asegurando de un monodedo y recuperando con la otra mano....

ROLANDO Monday 2 february 2004 - 17:39
Para nada Farrell, eso en ningún momento se considera A0, de hecho es un paso casi obligado antes de colocar un tornillo, hace años que ya lo llevan haciendo Joan Quintana o Jose Isidro Gordito en vias alpinas por ponerte dos ejemplos (aqui omitiremos el dry tooling lógicamente)

farell Monday 2 february 2004 - 17:46
qué quieres decir con OBLIGADO????... es que yo hasta ahora no lo he hecho...(No se si poner el

o el

)........

un saludo,
farell

JANDER Monday 2 february 2004 - 18:14
FARELL

lo que tu dices es como si en una via de pared, entre seguro y seguro, o si un seguro te quedara largo... pues tu pusieras un friend o un tasconet para llegar con algo mas de seguridad al proximo... y el coco mas tranquilo.

yo personalmente creo que mientras no te cuelgues (como tu bien dices) no interviene para nada en el grado de la via ni en la consecucion de esta.

supongo que si no lo habias hecho antes, era por que siempre pones los tornillos en situaciones "comodas". pero si tienes que poner un tornillo en una situacion "si resbalo me mato" cualquier sistema de seguro "temporal" e "immediato" como el del piolo, me parece cojonudo...

no?

jander Monday 2 february 2004 - 18:18
tendinitus....

no te copio... si es una reunion, y el tio esta asegurando al segundo, o esperando que suba con cualquier sistema de ascension... y luego sale de primero limpio... la esta liberando no?

pon un ejemplo para que lo entienda mejor

farell Monday 2 february 2004 - 18:21

pos sera eso... pero nunca he visto a nadie hacer esta maniobra para colocar un tornillo... y en el curso...no lo comentaron, tampoco... no se...

bueno.... tampoco es que recomiende demasiado el ponerse a colocar tornillos en tramos de dificultad o continuidad...sinó más bien esperar a estar un poco más cómodo... (Y NO HABLO DE SUPERCRACKS EN SUPER LINEAS DE FREESTANDINGS O LECHES EN VINAGRES de 5+/6 ... )... yo no me suelo parar en los tramos más divertidos...

un saludo,
farell

tendinitus Monday 2 february 2004 - 19:05
Me explico:
Cuando haces una vía no encadenas si te cuelgas de alguna chapa ¿no?
Pues en una de pared se cuelgan de las reuniones generalmente(porque en esos grados no hay muchas repisas jeje).Por tanto yo entiendo eso como liberación de largos, no de la vía.
Liberación de vía sería algo así como Carlos García en la Fiesta del Bíceps, pero claro, la escalada en solo no es aconsejable y actualmente no hay medios para liberar mil metros(las cuerdas no son tan largas).
En realidad esto es una paja mental, es simplemente un pequeño apunte sobre los convenios en escalada.
En realidad es algo parecido al lío que tengo respecto al Dry tooling, que me parece algo a medias entre el artificial y el libre.
En un futuro saldrá el clean-artificial consistente en llevar unos ganchos-uñas que se podrán poner en pequeños agujeros

.
yo ya he pensado en hacerme una dragonera para una uña

Madsergi Monday 2 february 2004 - 23:43
Para este tipo de seguro también se pueden utilizar unos ganchos que son como una hoja de piolet en pequeño.
En la publicidad dicen que van bien para reforzar reuniones y asegurar momentos adrenalíticos o de intima comunión interior

( y casi exterior

) cuando no entra ni un tornillo ni nada en roca (vaya para cuando has de dejar fluir la imaginación

).

La verdad és que lo he leido en un catálogo porque esta temporada no he podido
bautizarme en hielo y ya no creo que pueda

haber si hay suerte y en Semana Santa por la puerta grande.

Respecto al A0 soy de la opinión que mientras no te cuelgues no considero que hagas un paso de artificial.

Pues ale voy seguir leyendo catálogos de estos

iran Tuesday 3 february 2004 - 09:27
yo creo que no sería artificial ni aún colgándote. Sesupone que para que un paso sea artificial tienes que PROGRESAR mediante ese seguro, no simplemente colgarte. Sería sólo un punto de seguridad y como mucho de reposo si te cuelgas, pero no de progresión, y por lo tanto no sería artificial, ¿no? (bueno, yo qué sé...)

mariona Tuesday 3 february 2004 - 11:01
Cuando escalo en hielo y he de poner un tornillo lo que hago es clavar bien el piolet derecho y un poco alto, entonces paso una de las cuerdas por encima de la cabeza del piolet, te equilibra bastante y en caso de resbalón también te sujeta, además es más rápido y menos engorroso. El piolet izquierdo lo clavo de forma que me sirva para sujetarme y mientras pongo el tornillo con la mano derecha luego pasas la otra cuerda por el seguro, respiras ya más tranquila y nada otra vez para arriba. Si eres zurdo supongo que el montaje será al revés.
De todas formas nunca me he parado a pensar si es o no artificial, lo considero una forma de colocar un seguro y realmente como dice Iran si no lo utilizas para progresar no creo se le pueda llamar artificial. Lo principal es progresar seguro y disfrutar con la escalada !!!!!

Pekas Tuesday 3 february 2004 - 11:03
Creo que Iran lo ha definido de forma "cojonuda".....

Mientras no utilizes ese seguro como metodo de PROGRESIÓN...no podemos hablar de A0.... y si lo utilizas como seguro "psicológico"...pues eso...buena suerte..!!!!

(Rezar antes de pegarte la "Big milk" es o no un "seguro psicológico"....????? )

Y si nos ponemos puristas (y un tanto toca-cojones..) si para la escalada en hielo (o "draitulín"..) utilizamos dos "peazo" herramientas para nuestra progresión....quiere decir que estoy haciendo toda la cascada de hielo (y la vía..) en A0...????

Pekas.

jander Tuesday 3 february 2004 - 11:25
ahiiiii queria llegar....

si en roca llevaramos dos zarpas de acero (donde esta zarpa?) para ir metiendolos en los resaltes, regletas, fisuras, boquetes..... etc seria ARTIFICIAL.

esta claro que sobre hielo, desde los tiempos historicos del tallado de escalones, siempre se ha progresado en una especie de ARTIFICIAL, pero por obligaciones del guion....

o se hace asi, o no se puede hacer.... no se puede salir en libre por una placa de hielo clavando las uñas para progresar...

total, que son dos actividades totalmente diferentes. compartimos muchas cosas ( nudos, parte del material.. etc) pero no se puede comparar...

creo yo vamos

vaya tonteria sque acabo de escribir.. yo ya me entiendo, pero el resto?

farell Tuesday 3 february 2004 - 11:36
a ver... si extrapolamos el comentario hasta el absurdo

a mi me sale que todo es artificial... los gatos, el magnesio... no podemos comparar el coeficiente de grip de la roca con el del hielo...por lo tanto...necesitamos algo que lo haga posible...

Habria que ir el bolas a escalar o a hacer alpinismo para que no fuera con ayuda de médios artificiales????...

es buscar lo absurdo...pero tampoco no vamos a hacer escalada en hielo con calcetines y guantes de lana(que se pegan en el hielo) para que la actividad se asemeje a la escalada en roca... NO ES LO MISMO..NO????

un saludo,
farell

Albert F. Tuesday 3 february 2004 - 11:48

Exacto, yo no veo tampoco ninguna diferencia entre escalada en roca y escalada en hielo. Artificial? que no es artificial? (si, si...yo lo llevo al aburdo ), pero no le veo la diferencia a colgarse de un piolet, o de la cuerda que has pasado por el piolet clavado en el hielo, que hacerlo de una reunión con parabolts químicos.

Mas aun, me parece que es mas artificial escalar en roca, que no en hielo, donde ni los seguros existen (me refiero a escalar en vias equipadas, claro!)

iran Tuesday 3 february 2004 - 11:58
pues ríete de lo que has dicho, pero yo he visto una foto de Kurt Albert haciendo boulder por un fisura de hielo y sin guantes. Ahora, que a lo mejor le sacaron la foto y acto seguido se lo llevaron a Zaragoza a curar las congelaciones.

Pekas Tuesday 3 february 2004 - 12:17
A pesar de lo "divertido y metafísico" del tema.....

yo no lo llevo a los extremos de lo absurdo...hablamos de utilizar un seguro como metodo de progresión (en este caso los piolos) o como medio de "seguro psicológico o de fortuna" .....no considero el utilizar un tascón ni un tornillo de hielo como seguro ,el qué esté haciendo A0.....si en cambio,si me agarrara a ellos para progresar un tramo de la vía....(lo cual tampoco es ningún delito ni verguenza....

)
No puedo considerar un estilo de escalada artificial el hecho de utilizar parabolts para mi seguridad ante una caida (o químicos..) ni de escalar con Gore en invierno ni con "zapatos" de goma cocida en la roca....pero si que puedo cuestionarme el estilo de la progresión en base a los elementos que utilizo y como lo hago (si me agarro,con reposos,etc.....) Debatir el absurdo y metafísico del tema lo dejo para el Madstage y con una botella de pacharán en la mano.....

Sus vais a enterar....!!!! peaso de ponencias que voy a traer preparadas...!!!!!!

Pekas.

jander Tuesday 3 february 2004 - 12:23
tu lo has dicho...

NO ES LO MISMO

ni millor ni pitjor,diferent

y de aqui podemos hacer una discusion filosofica de esas que tanto le gustan al guebmaster y que alguna vez hemos iniciado, que tiene mil respuestas.... hablamos de escalada clasica, no deportiva

En hielo nadie discute que es necesario el uso del piolet para poder progresar...

En principio se escala por PLACER y se utilizan los medios que se tienen al alcance (artifo, piolos, seguros...) para poder hacerlo y de una manera segura.

Entonces el limite "etico" estaria solamente en que la via quede como estaba antes de pasar tu... (este es indiscutible)

Si tu no eres capaz de subir un 6b en libre, pero te coges y subes, puedes disfrutar tambien de la escalada......no??? el grado de hecho es solamente INFORMATIVO para que todo el mundo sepa donde se mete....

Entonces, la etica de la escalada es una gilipollez? si a alguien no le gusta que te cojas... no es nadie para decirte que eso es etico o no lo es...

Hace tiempo que se liberan muchas vias que eran de artifo, entonces, ¿quien la vuelva a hacer en artifo no esta actuando eticamente?

Creo que a veces nos comemos demasiado el coco... disfrutemos de escalar, y dejemonos de grados y eticas... hay que ser consciente de donde se mete uno, tener capacidad para afrontar los obstaculos y superarlos, y conocimientos en el tema de seguridad, pero el resto son ganas de liar la troca...

¿o a lo mejor es todo lo contrario?

Albert F. Tuesday 3 february 2004 - 13:09

Madsergi Tuesday 3 february 2004 - 18:00

A ver si la proxima vez que meto un friend en un IV de deportiva por que la chapa està a 6 metros una de la otra no me dicen estos lolos con los que voy nada

El Friky

ROLANDO Wednesday 4 february 2004 - 10:39
La primera norma exencial en la escalada en hielo son los tres puntos picados en hielo como mínimo, eso hace que cuando uno suelta la mano derecha para colocar tornillo sólo tiene tres puntos durante un largo periodo de tiempo en el cual además destensaremos el brazo izquierdo al requerir el esfuerzo de atornillar con el derecho, todo eso propina en que debemos asegurarnos al piolet derecho bien con una expres o bienpasando la cuerda por encima de la cruz (esta segunda mucho mas rapida pero menos segura).... y.... PORQUE? Tenemos que diferenciar la escalada en roca y en hielo porque en ello corre nuestra VIDA. No podemos compararla desde "mi punto de vista", una caida de 15 metros sobre un buen parabolt o químico (ni siquiera hablo de reunión) es totalmente factible que aguante sin problemas, un tornillo de hielo, por muchos 22cm de profundidad y por mucho hielo gavarnietero, si tenemos un seguro a 8 metros..... no da una seguridad de que aguante y es factible que arranque todo el tinglado, y con ello nosotros y nuestro compañero/a al suelo del circo.Para poder aguantar grandes saques en glaciarismo tienen que cumplirse normas del tiempo, de calidad del hielo, de colocación del tubular, OPITIMAS, que raramente se cumplen. Siempre, siempre siempre tenemos que dejar la seguridad en primer plano. Como dijo un gran porfesor: EN LA MONTAÑA NO EXISTE EL RIESGO 0