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Cuerda simple o doble en invernal?
He visto varios videos en TVmountain en los que en vías invernales de nieve y hielo utilizan una cuerda simple. A mi la verdad es que no me convence nada esa opción ya que si cae una piedra puede romper una cuerda, pero las dos es más dificil.
Yo hasta ahora en los corredores que he hecho utilicé cuerda simple porque solo era necesario asegurar algún resalte, pero hacer largos enteros de hielo con cuerda simple...
A ver que opina el personal.
20 Respuestas
Última respuesta Thursday 31 august 2006 - 08:54
lurranalua, hoy es nuestro dia... jejeje
creo que se usa cuerda simple por el tema de que los seguros son mas precarios, y se busca mayor elasticidad en la cadena de seguridad. cuerda doble absorve mucho menos el impacto... repercute mucho mas en el seguro (aunque se pase alternamente)..
creo que van los tiros por ahi... a ver si algun fiera confirma
Para incordiar: Creo que hay cuerdas simples con baja fuerza máxima de choque, pero es que además tengo un colega al que se le quedó cara de circunstancias cuando una piedra le cortó las dos cuerdas a la vez. Bajó y se volvió a atar, pero vaya gracia. Unas cuerdas nuevecitas, tú.
jeje Ricard esto es lo bonito del foro
hoy no tengo mucho que hacer en el trabajo y aqui estoy, creando polémica aunque de forma sana claro, o eso intento
por cierto, vaya palo que una piedra te rompa las dos cuerdas, puff
a un amigo mío se le rompió solo una y ya le llegó el susto jeje
Hola referente a las cuerdas y su fuerza de choque o elasticidad, decir que dobles y alternadas es la mejor manera de repartir la fuerza entre los seguros.
hay un par o tres de cuerdas simples que se pueden utilizar en todas las maneras de escalar, simple, doble o gemela y el fabricante al hablar de valores de fuerza de choque siempre dice que utilizándolas en doble es mucho menor, osea, que aguanta mucho más.
Ricard supongo que te refieres a las cuerdas gemelas cuando dices que tienen una fuerza de choche mayor, ya que si no la información realmente es muy incorrecta.
Apa adeu.
Ricard, por lo que tengo entendido es justo al revés. La fuerza de choque con cuerda doble es menor que con cuerda simple (siempre que se chape alternándolas). Pero igual me equivoco.
Saludos y buenas tibadas
Una de les característiques més importants duna corda és la seva FORÇA de XOC (FX) que és la força màxima que la corda transmetrà a la resta de la cadena de seguretat en cas de caiguda
Aquest valor cal que sigui sempre inferior a 1.200daN i ha destar indicat a letiquetat a la corda.
Com menor és la FX duna corda, més capacitat dabsorció tindrà i més suavitat tindrà en detenir una caiguda
Lhomologació per part de la UIAA[1] garanteix que la nostra corda aguantarà un mínim de 5 caigudes de factor 2.
En general, a major diàmetre més gran és la FX.
Per tant, en terrenys amb ancoratges no gaire bons, ens interessa cordes de menys diàmetre (dús en doble) per no demanar molt a les assegurances.
Escalar amb cordes dús en doble és el sistema més polivalent i segur.
Susen sempre per parelles i es passen individualment per les assegurances.
En cas de caiguda, si passem les dues cordes per la mateixa assegurança, sincrementa la FX sobre els elements de la cadena, ja que treballant amb les dues cordes saconsegueix menys capacitat delasticitat que amb una sola ja que sincrementa el diàmetre (si é diàmetre = ê lelasticitat).
Encara que psicològicamentsembla més tranquil.litzador fer passar les dues cordes pel mateix ancoratge, en realitat pot crear una sobrecàrrega perillosa si estem a prop de la reunió o els ancoratges no són gaire bons.
Força i Seny !!!!!
Por favor, he iniciado el post en castellano...no es por nada pero una de las normas del foro indica que si el tema empieza en castellano se he de continuar en ese idioma porsi el que lo ha empezado (o sea yo) no entiende la otra lengua (como es el caso).
De todos modos he leído el post y estoy de acuerdo con la parte que entendí.
Lo que pasa es que la pregunta va por otro lado. ¿Cuál es el argumento que esgirme la gente que utiliza simple en invernales con un grado de compromiso mayor que el de un resalte o similar.
Gracias.
MUCHAS GRACIAS POR LA ACLARACION.. Y SI ES VERDAD, SI ES CUERDA DOBLE ALTERNADA POR LOS SEGUROS, ES EL SISTEMA MAS SEGURO.
AHORA VAMOS A LA PREGUNTA DEL COLEGA LURRANALUA....
"Si que recomendamos que si la opinión inicial esta en castellano, responder en este idioma ya que el usuario que ha insertado ese mensaje no sabemos si entenderà otros idiomas."
Si no entiendo mal es una recomendacion, para mi diferente a "norma". Obligar no es siempre bienvenido, creo que a nadie, todo el mundo se puede sentir mas cómodo en una lengua que en otra (faltaria más). Aconsejar o recomendar és más bonito, i pedirlo bien ya es la hóstia.
Saludos Lurra
hoy estoy fino fino...en fin
"por favor" y "no es por nada" son buenas maneras que yo sepa más delicado no se puede ser
vale, no era una norma, era una recomendación
Saludos.
La primera opción que se me ocurre es peso y simplicidad escalando en simple. Seguramente los videos que habrás visto son de gente experta que valoran los pros y los contras y prefieren asumir un poco más de riesgo para beneficiarse de algunas ventajas. Pero seguro que gente más experimentada que yo te puede dar muchas razones para el uso de cualquiera de los dos sistemas. No existe un sistema perfecto para cualquier situación, todo depende de lo que valores más.
Me encantan estas últimas conversaciones sobre técnica, se aprende mucho.
Se trata de una solución de compromiso para ahorrar peso y no dejar de ir encordado, es una opción personal. Ningún fabricante de cuerdas lo aconsejaría y si se quiere optar por la seguridad más ortodoxa lo clásico es ir en dos de 9x60 alternas y Dry.
las ventajas de la 1/2 cuerda en simple son las siguientes:
- Menos peso (una madeja de 60 son 3 Kg)
Notas: en hielo no suelen caer piedras, las tiradas pueden ser cortas dependiendo de la actividad.
Desventajas:
- si pisamos una con los crampones (normal) y se debilita, se perjudica la linea.
- si cae una piedra y machaca una se debilita la linea.
- si hay que rapelar solo disponemos de 30m en lugar de 60 por tirada.
- si hay que cortar la cuerda para sacar anillos, nos quedamos sin nada.
Vamos a ver .. Las cuerdas dobles son las preferidas en alpinismo por varias razones, la principal es que su fuerza de choque es menor si se chapan separadas fundamentalmente mas finas = mas elásticas = menos fuerza de choque (simplificando ojito) esto es interesante por que los seguros en alpinismo o en clásica (como tu y yo bien sabemos lurra) en alpinismo muchas veces son especialmente precarios
Además el chapar alternativamente permite menor zigzagueo de las cuerdas y menor resistencia al avance del escalador.
Aunque esos son los factores fundamentales hay mas . Como duplicar la seguridad al llevar dos cuerdas ante piedras, repartir el peso en la cordada (aunque una simple sea menos peso total) y el poder hacer rapeles largos ..
Teniendo claro esto .El que una cuerda gemela sea mas adecuada no quiere decir que la cuerda simple deje de ser operativa o menos utilizable en el caso específico de la montaña invernal existen bastantes situaciones concretas (pero muy muy habituales) en las que una cuerda simple puede ser una buena opción:
Vías donde el riesgo de caída de piedras es reducido,
Vías donde los pasos a proteger son resaltes cortos o pasos puntuales,
Vías en las que el tramo a asegurar es recto,
Vías alpinas en la que el segundo de cuerda jumarea (tecnica muy usada en vías alpinas extremas donde los horarios mandan sobre el estilo)
Toda vía donde no es necesario rapel de descenso (también se usa en vías extremas cuerda simple con cordino, para recuperar o izar mochilas )
(existen mas situaciones en las que puede ser interesante su uso pero estas ya son para el que sabe muy bien lo que hace)
Y sobre todo no nos olvidemos de los mortales que no se pueden permitir tener una cuerda para cada ocasión (en los que nos podemos incluir muchos de nosotros)
Si nos fijamos y nos ponemos a pensar existen muchas situaciones en las que una cuerda simple es perfectamente utilizable
En definitiva hay muchas vías en las que una cuerda es perfectamente segura y operativa, en los últimos años además la mejora de las características de la cuerdas simples las hacen incluso mas aptas ya que la disminución de diámetros ha traído también una disminución de la fuerza de choque de las mismas, si nos fijamos las nuevas cuerdas simples de 9 mm tienen la misma fuerza de choque y diámetro de las dobles de hace pocos años, con lo que su comportamiento con seguros de montaña es mucho mejor que las antiguas. Por lo que aunque las dobles sigan siendo las cuerdas mas recomendables, en ningún caso hace que las simples sean poco recomendables, son una opción mas perfectamente utilizables si tenemos perfectamente claro por que.
A pesar de todo como norma general si puedes llevar una doble .. LLEVALA
Buen post Pit
Respondiendo a Lurranalua. Los videos que ves habitualmente en TVMountain son videos en que la mayoria de veces los componentes de la ascensión son guías de montaña.
Habitualmente en Alpes los guías siempre van con cuerda simple, para la mayoría de actividades que hacen con clientes sólo llevan la simple porque para los clientes es más fácil ir encordados de una cuerda que de dos, y para ellos es más cómodo manejar una sola cuerda.
Hay actividades que nos puedan parecer más delicadas para nosotros pero ellos las hacen muy a menudo y se acostumbran al uso de la simple.
Por fin alguien a dado en el clavo, además de todos los motivos que dice Clark, la mayoría de las vías no se rapelan o con un 50 o 60 tienen bastante, y decir que las cuerdas no son "solo dobles" son cuerdas que aguantan tambien caídas de factor dos en "simple" homologadas UIAA.
Solo una pequeña matización, las cuerdas dobles no están homologadas para el uso en simple y no tienen porque aguantar una caida de factor 2 usadas en condiciones ideales en simple. Las pruebas para factor 2 se hacen con un peso menor en cuerdas dobles que en simples (50 kg creo recordar, frente a los 80 de la homologación en simple). Si superasen ambas pruebas estarían homologadas para el uso en doble y en simple (igual que la joker de Beal). La cuerda no tiene porque romper, simplemente transmitir una fuerza de choque al escalador mucho mayor que la que puede soportar (o sea partirlo en dos).
la mayoria de las actividades guiadas son "poco tecnicas" por lo que no es necesario el uso de cuerdas dobles ...... creo que ahi estaba finalmente la cuestion....
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