El mejor material porYetifan. ForoTecnica y Material MadTeam .net

Yetifan Saturday 15 january 2011 - 12:28
Black Diamond alpine gaiter, ahora todos los paranieves están basados en él. Estrecho, por lo que no entra nieve ni se cramponea, se pone y se quita con el velcro en un pisplas, longevos de narices ( yo los tengo hace más de 6 años) y transpirables.
inconvenientes, precio (60 pavos aprox) y que tienen tallas.
Actualmente hay varias copias en el mercado, de la mano de salewa y mammut.
Son perfectos, la solución definitiva los problemas típicos de los paranieves.

Yetifan Saturday 15 january 2011 - 12:36
Dmm shield.
Gran amplitud del gatillo, innovador cierre antienganche, cierre que trabaja bien con hielo, innovadora forma del mosquetón (es casi imposible que trabaje en transverrsal), cargas de rotura elevadas y unos de los más ligeros del mercado (35g).

Es uno de los mejores mosquetones para caerte sobre el en vías comprometidas, casi infalible en aperturas accidentales y roturas por trabajar en transversal. Además su ligereza no lo desmerece para otros usos.

Inconvenientes, como no, el precio, sobre 12 pavos el moscata casi el doble que uno barato aunque muy cerca de los spirit y otros que no aportan nada nuevo.

Yetifan Saturday 15 january 2011 - 12:49

Esto ya es más difícil, no hay piolet para todo así que en principio el mejor sería el más polivalente si te dedicas a tocar varios palos.
Para mí sería el e-climb, un piolo que le cambias el regatón, la cabeza y el trigger, ligero sobre 550g, extracurvado para cascadas pero que te permite trabajar muy bien con él en corredores. Le puedes poner el regatón de alpinismo o de cascada...
Inconvenientes, me los compré con miedo de que la empresa cerrara y me quedara con piolets que me costara encontrar recambios, pero parece que e-climb tiene mecha para rato, por lo que han vendido.

Detrás pondría a los nuevos quark, màs ligeros que los e-climb, no los he probado, pero bueno el modelo anterior era muy solvente en hielo y corredores. Lo han hecho más ligero (unos increibles 450g pelado), con el trigger desmontable a mano (muy buena solución), y el apoyo del regatón para la mano permite la dragonera de arnés (no tan grande el agujero como los e-climb), de precio, lo normal como e-climb. Del todo recomendables.

Los que no aconsejo, no he probado ningún piolet grivel que me convezca, o eran cabezones o eran un verdadero serrucho que no se podía extraer. Espero que nadie se enfade, pero ésta ha sido mi percepción, puede que los últimos que salieron hayan cambiado.

(Post Editado: 15-1-11 12:57:17)

Pekas Sunday 16 january 2011 - 18:32

Decir que todos los paranieves actuales están basados en él.... es algo atrevido... yo tengo un modelo anterior al tiempo que tu mencionas... de Mountain Hardwear... pero no me atrevo a decir que ni Black diamond les haya "fusilado" el diseño... ni que Mountain fueran tampoco los primeros... ya que hace muchos años que fué la única manera que se me ocurrió de chapuzear unos paranieves de Artiach a los que se me reventó la cremallera.. les coloqué velcro adhesivo .. y pude salvar un invierno.. ( el invento no me duró demasiado.. )

Al año siguiente encontré los Mountain en Andorra... mismas características... ( estrechitos... no hay cremalleras, por lo que el cierre se efectua con un velcro por delante y como comenta Yetifan, es sencillo y rápido de ponersélos quitárselos... no hay enganchones de crampón ( aunque eso depende más de la técnica de caminar con ellos puestos... ) construidos en Conduit y refuerzos en Cordura... ( resistentes...transpirables e "impermeables".. ) y una cremallera en diagonal con ventana y rejilla que permite la aireación.. ( más respiración para la bota y pie en caso de calor.. )

No los cambio por nada del mundo...

Pekas Sunday 16 january 2011 - 18:51

Aqui estoy bastante de acuerdo contigo.. Aunque sólo voy ha hacer un inciso sobre el tema piolos en general... Se les ha ido la flapa a todos con el tema de precios...??? o qué.. ??? se han trastornado... ??? desde luego piolets que están rodando los 200 euros cada uno..o por encima... !!!! es para pensárselo varias veces.. ( y más con el amplio mercado de 2ª mano que hay.. )

Dicho esto... los E-Climb... como dices. de lo mejorcito.. peso.. grips.. regatones y opciones personalización.. etc... Pero todavía hay más... el arco desde la base de la cruz del piolet hasta la punta de la hoja, es amplio , lo que permite una separación óptima del hielo , ( manos siempre secas.. ) e ideal para trabajar en secciones más desplomadas.. , coliflores, etc... El regatón es amplio y permite la ubicación de dos moscatas.. ( ideal para reuniones..etc.. ) la doble empuñadora ergonómica permite cambiar de mano con seguridad... y un detallito, poco recordado... los dos orificios alargados y paralelos que hay en la cruz del piolet, ( justo detrás de la marca...es posible utilizarlos como un placa Gi-Gi.. ideal para asegurar a uno o dos segundos... )

Y los nuevos Quark.. ya los he tenido entre las manos.. y son una virgueria.. han mejorado muchísimo... muy buen peso.. si señor.. ( y los Trigrest que comentas .. un magnífico invento... ) Yo me los he pedido por separado... y voy ha hacer un apaño en mis Fly.. que vas a ver tú.. !!!

pit Monday 17 january 2011 - 12:44
No se............ como ya sabeis a mi no me gusta recomendar productos concretos........... aparte de filosofias personales y temas varios por que;

Mira que hay buenos productos en el mercado............especialmente en el mercado de montaña.... donde hay muchas marcas excelentes que hacen productos excelentes.........

Ademas la oferta hace que muy poca gente ..... mas bien casi ninguna ... tenga la oportunidad de probar seriamente la cantidad de cosas que salen al mercado..........

Ademas de la oportunidad.............hay productos que hay que tener un cierto nivel y mucha experiencia para ser comparados.......

No se............ yo tengo esas polainas black diamond....... y efectivamente creo que son buenas....... pero tengo y he usado de otras marcas... que me parecen igual de buenas..........

De piolets super tecnicos ................no hablo nunca.......por que no creo que mi experiencia ni nivel de para hablar de ellos .... aunque si que consumo mucha informacion de gente que si que sabe un huevo......... y bueno........la cosa esta dificil..... la mayoria de las personas que me dan cierta credibilidad.......... coinciden en que la cosa esta tan reñida.... que es mas una cuestion personal..... y pocos tienen huevos para decir que un black diamond, petzl, o grivel... .son mucho mejores unos de otros... con mucha diferencia...

El tema de mosquetones................. sin comentarios......... mira que tengo y he visto mosquetones diferentes en mi vida.... tambien DMM es una marca que para mi es una de las referencias........... pero bueno............. mira que hay mosquetones buenos por ahi......

Tengo mosquetones de petzl, black diamond, trango, dmm, mammut ..... que me parecen verdaderas joyitas...............

Y insisto..................... a ver quien tiene oportunidad, experiencia y tiempo para comparar todo los excelentes productos que se venden por ahi

Yo creo que ni aun dedicandome a tiempo completo a probar material ........y recibiendo muestras de todas las marcas, tendria tiempo de conocer una fraccion de todo lo que por ahi hay

Y es que insisto............especialmente en el mundo del material de montaña......... hay tantas cosas buenas........ que es mas cuestion de gustos que de otra cosa..........

Es por eso.............entre otras muchas cosas ................por las que insisto en que la decision sobre un producto concreto tenga que salir de cada uno...................y de una busqueda personal............

Yetifan Monday 17 january 2011 - 14:10
Hombre Pit, he empezado este post porque cuando empecé a hacer montaña, antes que existiera la red como tal, no tenía mucha idea de qué es lo que le tenía que pedir al material y claro éso, me ha costado mucho dinero y muchas sorpresas.
Ya me hubiera gustado a mí pillar una web como ésta para pedir consejo a la gente que tenía más experiencia que yo (y más dinero) y así comprarme el mejor material de una vez.
Hay mucho material que sí que es verdad que están muy cercanos unos de otros en la relación, peso, diseño, utilidad, precio, etc, pero también es verdad que a veces hay material que sin incrementar precio sobresale de otro y si lo justificamos como es la intención de éste post yo creo que vale la pena pasar la información.
Voy a hacerte un ejemplo con los mosquetones, yo no he probado todos los mosquetones, pero si miras las cargas de rotura, el diseño, el peso y el coste puedo llegar a decir que el shield es el mejor mosquetón que hay en el mercado, no hay ninguno que aporte más cosas y es, ésa filosofía la que yo busco, destacar aquellos productos que son notorios. Para éso tienes que tener claro qué es lo que le pides a un mosquetón, que no se rompa, que sea ligero y que sea barato, lo último es lo menos importante porque los mosquetones duran toda la vida. Hay mosquetones más ligeros, es verdad pero si comparas con las cargas de rotura, su polivalencia deja de existir, están hechos para deportiva.
Respecto a otro material, espero que la gente vaya aportando cosas...

Un saludo.

pit Monday 17 january 2011 - 15:01

Si no esta mal pasar informacion................ pero creo que restringirse a una opcion no es lo mejor o lo mas informativo........... es decir no estoy seguro que en estos casos no haya mas alternativas.........

Por ejemplo hablando de mosquetones

No digo que el dmm sea malo, es buenisimo y efectivamente sobresale de la media en sus caracteristicas ............pero si hablamos de precio no es un mosqueton barato precisamente....

pero incluso dejando el precio aparte y dentro de dmm... ¿por que este? ... y no el alpha..... por ejemplo......

O por que no mejor cualquiera de los mosquetones ligeros de veintitantos gramos, con cargas de rotura de 9kn (que es mas que suficiente) de los que hay bastantes y es una ........ relacion resistencia/peso es espectacular

Obviamente todo depende de los criterios........... incluso hablando de mosquetones......... si tenemos en cuenta cuantos casos de fallos de mosquetones tenemos en escalada veremos que una carga de rotura de 8... de 9 .. o de 10kn no tiene por que ser un factor determinante en la eleccion.....(influye obviamente pero hay muchos criterios)............

Yo a la gente que viene a los cursos/jornadas de escalada no les digo.... comprate tal o cual mosqueton........

Les enseño un monton diferentes .... les explico como elegirlos.....les digo que estudien sus preferencias/posibilidades y luego que busquen......

Y depende de sus posibilidades/preferencias ... tendran diferentes alternativas ........todas ellas buenas ....

--Si alguien piensa en terminos de peso........ pues hay unas cuantas alternativas

---Si alguien piensa en terminos de precio.......... pues hay otras alternativas distintas

--Si alguien no tiene problemas de dinero y quiere lo mas avanzado "tecnicamente".... pues otras diferentes (entre las cuales estaria el shield por ejemplo )

Y todas ellas perfectamente validas en cuanto a seguridad.........

Repito......... las opciones que das, son excelentes.......que quede claro.......... pero restringir las cosas a una opcion ..... en mi opinion igual no es lo ideal.....

Que no esta mal............. ojo......... pero bueno......... hay mas cosas ... y no todo es cuestion de elegir blanco o negro..... hay mas colores por ahi......

(Post Editado: 17-1-11 15:05:11)

Yetifan Monday 17 january 2011 - 16:51

Bueno, de éste mosquetón puedes decir que no falla en nada, que encima por su diseño es casi imposible que trabaje en transversal.

Si tienes una cadena de seguridad dimensionada en 22kn pero resulta que si trabaja mal el mosquetón se te queda en 9kn , y encima sabes que es precisamente en los mosquetones de seguros intermedios los que reciben mayor carga de la cadena, ya te caes un poco mejor sabiendo que eso a tí no te va a pasar.

Evidentemente no digo que sea la panacea, es un moscata caro, pero es que hay un monton de moscatas muy bien valorados en el mercado que valen igual y que no aportan nada diferente. Evidentemente cada uno hace con su dinero lo que quiere, pero lo que no veo de recibo es que salga una persona de una tienda pensando que lleva el mejor material y lo que se lleva es una buena operación de marketing.

Por otra parte, estoy contigo en lo que lo suyo es tener suficiente criterio para poder elegir, pero este post es una apuesta por aquellos productos que aportan algo diferente al mercado.

Un saludo.

(Post Editado: 17-1-11 18:53:19)

Yetifan Monday 17 january 2011 - 16:59
A lo mejor no fueron los primeros, aunque en aquella época no vi ninguno parecido.
Yo me tuve que comprar 3 pares de paranieves hasta que dí con la solución, parece mentira que una prenda tan fácil como ésta daba problemas, desde modelos que me entraba nieve (un paranieves que entra nieve,jejejej), otros que los gramponeaba, otros que petaban en una temporada, otros que era un infierno ponértelos, en fin, un desastre.
Si dices que MH tienen unos que funcionan igual, perfecto, cuanto más competencia, más bajan los precios...

Yetifan Monday 17 january 2011 - 19:29
Ya sé que no va a ser del agrado de todos pero me voy a mojar, Tre de Sirius.

Unico descensor/asegurador automático para cuerda doble.
Empecemos con las ventajas:
Automático.
Para cuerda doble.
Rapelas autobloqueado.

Inconvenientes rebatibles:

Es semiestático, bueno, es lo que dice sirius, en realidad ensayos del DAV lo ponen como estático, peor de lo que dicen, eso es malo? Mucho, si la calidad de los seguros no es muy buena, aunque viendo a la gente como asegura con grillo en el capitán vías de A5, me preocupa poco .Porqué? Que prefieres estamparte porque se te han petado los seguros que tú colocas o estamparte porque tu compañero se queda dormido, o le has tirado una piedra, o se ha quemado las manos? Que es más controlable? Que tipo de vias escalas? Quien falla más? una herramienta o una persona? Cuanto de malos son los seguros que colocas? si has contestado a éstas preguntas ya te habrás dado cuenta que el tre es la solución, para todos los demás una placa convencional.

Es caro, bien, y? La mayoría de gente que hace tapia también le da a la deportiva, pues vale lo mismo que un grillo o un cinch y cumple con la misma función y vale para doble cuerda. sólo hace falta llevar uno por cordada, para asegurar a segundos es mejor otro aparato.

No bloquea automáticamente a un segundo, vale, asegura a un segundo con una placa, una gigi vale 8 pavos y si aguantas la cuerda si que bloquea a segundos.

Es grande y pesado, respecto a la competencia? recordemos que éste aparato no tiene competencia....

Inconvenientes verdaderos:

No se fabrica, pues sí, hay que buscarlo en la red y ojo a los de segunda mano.

Se gastan, esto enlaza con la premisa anterior, si rapelas mucho con él se gasta. Tiene una rebaba que indica hasta cuando se puede utilizar, recomiendo no rapelar con él y mirar bien el material de segunda mano.

Entonces para qué sirve? La pregunta más bien es para qué no sirve? Yo no lo utilizo en hielo, aunque con las cintas disipadoras creo que aguantaría perfectamente ahí todo el mundo asegura con guantes y no me suelo caer en hielo (llámame tonto). Artificial extremo, no hago artificial extremo y recomiendo si le pegas mucho un abs, aunque existen ñapas para dinamizar un asegurador estático, una kisa o disipadora de energía y asunto arreglado.

Salu2.

Pekas Monday 17 january 2011 - 19:31

Pit.. como en otras ocasiones totalmente de acuerdo contigo... El hecho de hablar de E-climb, es porque pienso en mi modesta opinión que han hecho un producto bastante innovador... con muy buenas soluciones y prestaciones... y además son catalanes... ( por fin no hemos de buscar un buen producto en marcas inglesas o más conocidas... )

El placer que me da leer y comentar estos productos es justamente por lo que tú comentas... cada uno recomienda o expone sus preferencias.. ( a poder ser con experiencias propias y algunos datos más personalizados... ) Luego uno lee... compara.. remira y relee... y decide cuál es la mejor opción para cada uno en ese momento... A niveles de piolos... yo estoy encantado con mis Fly de DMM... indestructibles... precio contenido.. ( está claro.. ahora ya cuesta de encontrarlos.. qué hacer.. ??? pues para mí gusto.. lo primero.. modificar y mejorar mis Fly....lo segundo.. si pudiera.. o tuviera que comprarme mis primeros piolos... casi seguro que iria a los Fly...pero claro, como ahora hacen los Rebel ice..los cuales no me aportan buenas soluciones para lo que yo hago.. miraria los Vipper de Black Diamond... hombre... no están mal.. pero por precio y peso los E-climb... ( ni los Black diamond de carbono..según fabricante están en 618 grms.... ) Mis Fly con las ñapas realizadas están en 679 grms en mi báscula. y bastante más baratos que los precios que se están moviendo ahora.. ) Grivel hace las cosas muy a conciencia.. pero los nuevos diseños... no me acaban de entrar.. seguro que hay adeptos.. pero cada día veo menos gente por corredores o en mixtos y cascadas con Grivel...

Una muy buena ocpión actualmente... los comentados Quark... Petzl se ha puesto las pilas... y ha hecho los deberes.. un piolet polivalente.. y con muy buenas prestaciones.. un peso contenido..( 550 grms según fabricante ) y un precio más menos como el resto. ( dependerá como siempre de lo que cargue la tienda en el precio final... ) Eso sí.. para los más cascadistas y "draytulineros" siempre podéis adquirir unos prestigiosos y estupendos "murciélagos" diseñados por el conocido escalador y cascadista Mauro Bole "Bubu"..

http://www.climbubu.com/Equipmnt/bb_mur01_i.htm

Salud y montañas.... !!! http://cimasycronopios.blogspot.com/2011/01/primeros-dias-del-ano.html

Pekas Monday 17 january 2011 - 19:42

Bueno.. también he de decirte que muchas veces compro el material en Andorra.. ( suelo subir a menudo por temas de curro y ha hacer montaña... ) y me he dado cuenta.. ( aunque parezca mentira ) que hay cosas que tardan un huevo en llegar a España.. ( muchas veces es simplemente por temas de distribución... o de politica de compra venta de tiendas y fabricantes )

Pero te puedo asegurar que esos paranieves son una maravilla. ( seguro que funcionan igual que los black diamond.. )

Yetifan Tuesday 18 january 2011 - 09:18

Jejeje, ese piolo sí que es para hacer el murciélago.

El rebel de DMM era mi segunda opción cuando me pillé los cryo (los nuevos quark no estaban) , la verdad es que dudé bastante, por el inconveniente de apostar por una marca desconocida y los problemas con los recambios, y porque el rebel es un piolo que no le veo puntos débiles. Probé los fly de la misma marca y me encantaron, creo que es uno de los mejores piolets para alpinismo que hay, muy ligeros, con la curvatura adecuada, muy buena hoja (demasiado gorda para hacer cascada) y muy bien equilibrados.

También probé los xeno que también eran muy buenos piolets, así que el rebel por lógica debe ser uno merecedor para estar en el podium. Puntos que le restan, 50g más pesados que los cryo y 100 mas que los petzl, es lo único malo que puedo decir ya que no los he tenido en mis manos.

No quería que apreciaciones subjetivas se juntaran con las objetivas por eso ayer no comenté que los cryo están hechos de un trozo de aluminio mecanizado (CNC), puede que no tenga importancia, pero creo que es gracias a éso que tiene una pegada tan especial y éso fué lo que al final me decidió.

Qué me compraría ahora? Nu sé, probaría los quark a lo mejor superan a los cryo, los dos son tan buenos que ya me basaría en gustos. También decir que al cambiar el regatón puedes dejar los cryo sin pinchos para entrenar con ellos en dry, con los petzl debería protegerlos con algo....

(Post Editado: 18-1-11 09:25:49)

Yetifan Tuesday 18 january 2011 - 12:17
Slide de kong.
http://www.decathlon.es/ES/plaqueta-slide-63546551/

Es un producto que mucha gente no utiliza, simplemente se autoasegura con la cuerda subiendo y rapelando utiliza cintas de reunión. Yo mismo, no he utilizado nunca autoseguro, hasta ahora, si iba con doble cuerda ponía un ballestrinque en una cuerda y un ocho a otra. Si iba con una, ballestrinque primero y luego ocho con la misma cuerda, bajo la premisa de dos puntos de anclaje. Si tocaba rapelar, pues cintas de R y punto. Luego probé la slide....

Ventajas:

Autoseguro regulable: la competencia (la daisy chain), no lo es, tienes que ir cambiando el mosquetón de sitio, menudo coñazo ir cambiando el moscata de sitio en vez de tensar el cordino de la slide.

Es dinámico, así si te caes en la R no la sobrecargas, ni te desriñonas. Una daisy también es dinámica porque romperías las costuras, o peor:
http://barranquistas.blogspot.com/2009/07/los-peligros-de-la-daisy-chain.html

Barato, sobre 5 pavos + cordino (2mts ) = 15 pavos aprox, igual o más barato que una daisy, y cuando tengas que renovar sólo tendrás que cambiar el cordino.

Minimalista, más que los bucles sueltos de la daisy, seguro.

Si sólo os quedais con éso pues tampoco parece que sea tanto, no?, Sobre el terreno es cuando la slide da lo mejor de sí.

Ventajas extras:

Dragoneras de arnés para los piolos, mejor no lo probeis con una daisy....

Habeis probado comprobar una instalación de rápel con una daisy de una forma tan segura como desbloquear una plaqueta y dejaros caer?

Artificial, mientras que te agarras a un moscata subes el culo y tiras de la slide, se te acaba el cordino y te enganchas con una fifi, alargas la slide y chapas la siguiente chapa, repites la maniobras y subes por un artifo a toda leche. Quieres ir más rápido? hazlo con dos slides y deja en casa la fifi...

Inconvenientes: ninguno, simplemente que en deportiva sobra. Yo no utilizo nunca autoseguros en deportiva, me monto la reunión sólo con cintas, no me gusta llevar material de más, ni moscatas de seguro, ni rapelador ni nada de nada, si veo que a lo mejor no llego a la R por flojo, me llevo un maillón y .

Soy tan dependiente de éste cacharro que a mi arnés de pared le quité el anillo ventral para dejar sitio al cordino del slide, además que así estoy seguro de que no se romperá (mi arnés de pared son los de deportiva viejos y el anillo es lo que primero se gasta).

Salu2.

Yetifan Thursday 20 january 2011 - 08:29
Ésto va de técnica, más que de material.

Huelga decir que no es un método para novatos y que se tienen que dar las siguientes condiciones:
Punto de rápel metálico y longitud de cuerda adecuada.

Método Piju,

http://pijuclimb.blogspot.com/2010/09/rapelar-duna-tapia-amb-gri-gri.html#links

palimer Thursday 20 january 2011 - 10:21
Buenas, solo mencionarte que esto que explicas es un autodescuelgue típico de barrancos/espeleo.

suele usarse basicamente para montar passamanos recuperables.

Yetifan Thursday 20 january 2011 - 10:48
Sí tienes razón, de hecho el amigo Piju dice que él no inventa nada nuevo.

Yo, en barrancos lo he utilizado alguna vez en toboganes con inicio expo. Fijo una cuerda corta que me llevo y bajan los colegas y el último utiliza este sistema, cuando se queda sin cuerda se la lleva y hace el tobogán.

La verdad es que es un buen sistema, además que el que va de segundo va regalado.

Un saludo.

Yetifan Tuesday 25 january 2011 - 17:00

Como había quedado, os envío este post que va de cómo ponerle una dragonera automática a un piolet, por si a alguien le doy ideas. No invento nada nuevo, había visto ésta modificación en una foto y lo que he hecho es adaptarla a las dragoneras que tenía.

Decir que aunque yo las utilizo, cada uno es responsable de las modificaciones no especificadas por la casa fabricante del piolet...

Lo único que hay que comentar es que el tornillo en el que fijo la chapa recuperable es un poco más largo que el original y que he puesto un grueso de goma para juntas entre la chapa y el piolet, para evitar que se afloje la tuerca y para que no se dañe el piolet. Respecto a la dragonera, cualquier dragonera convencional ya sirve si es suficientemente larga. El resto ya lo puedes ver tu mismo.

En cuanto a la ubicación de la chapa recuperable, también se puede poner en otros agujeros que tiene el piolet en el regatón, pero yo he decidido ponerla en la parte superior del piolet para poder tener movilidad en las manos cuando utilizo el piolet como escoba.

Un saludo.

(Post Editado: 25-1-11 17:01:02)

(Post Editado: 25-1-11 17:05:04)

Pekas Friday 28 january 2011 - 14:21

Una buena ñapa... pero no me caba de convencer la ubicación de la chapa... has probado de poner un cordino en el agujero central del mango...???

Creo que tiene su razón de ser que todos los anclajes de mango de piolet, estén situados en el mango... ( seguro que hay alguna ley física que indica que es la mejor opción para trabajar sin peligro con las dragoneras... colgarte de ellas en ciertas circunstancias sin peligro de que se pueda salir el piolet.. )

La dragonera me parece una buena solución... y creo que si la acortarás y le pusieras el enganche en el agujero del mango.. mejoraría la seguridad del invento... ( no me imagino colgado de la dragonera en un tramo muy vertical ( tú cuerpo estaría "desplomado"... ) y tirando de ese punto.. Da la sensación de que se podría salir.... nooo..???

De todas formas... bien solucionado.. !!!

Yetifan Friday 28 january 2011 - 17:02

Bueno, lo de poner la chapa ahí es por dos razones:

- originalmente la dragonera va en el agujero, así que no modifico mucho en cuanto a geometría de la fuerza de tracción. Además me gusta que la dragonera vaya larga, así cuando cambio de posición piolet tracción a piolet apoyo puedo hacerlo sin problemas, y cuando tengo que sacar la mano puedo abrir más el agujero de la dragonera.

- tienes razón en lo del cordino, pero ya hice otra ñapa con cordinos y si traccionas mucho de éllos se van corriendo los nudos, por lo que tienes que ir controlando las longitudes de los cabos y apretando cada dos por tres.

Lo mejor es un cable forrado de plastico, pero me falla la tecnología, no sé cómo conseguir cerrar las puntas de los cables de acero de una manera segura, estoy esperando a un amigo que lo consiguió .

Gracias por el comentario y un saludo .

(Post Editado: 28-1-11 18:18:34)