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Subir trackAlta ruta Chamonix Zermatt sin esquÃs (110 km / 8.850 m + / 8.300 m -)
Alpinismo
Zona: Alpes Autor: Daniagudo
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Versión para impresiónIntroducción
Existe mucha bibliografÃa sobre la alta ruta Chamonix Zermatt con esquÃs, pero casi nada si se quiere hacer a pie durante el verano. Por eso explicaré algunos detalles. Durante cinco dÃas, del 30 de julio al 3 de agosto de 2013, mi compañero y yo cruzamos una docena de glaciares y ocho collados de más de 3.000 metros. La iglesia de Chamonix era el inicio y la iglesia de Zermatt la llegada. Dicen que es la ruta auténtica, la más directa, la de más altura... una experiencia que mezcla resistencia fÃsica y alpinismo clásico
Descripción
Martes 30 de julio (De Chamonix al refugio La Neuve)
Son las cinco de la mañana y empezamos a andar. Casi no pararemos hasta las ocho de la tarde, cuando lleguemos al refugio suizo La Neuve. Cogemos una pista paralela a la vÃa del tren, en dirección a Argentiere, un camino que dejamos cuando entramos en los bosques de Les Bois. Aquà empieza una fuerte subida hasta la estación de esquà de los Grands Montets y a continuación entramos en el espectacular glaciar de Argentiere. En este punto es mejor seguir por el margen izquierdo de la lengua de hielo sin cruzarla, llegar ante el collado de Chardonnet y pasar al otra lado para adentrarse en el glaciar de Chardonnet.
La subida hasta el collado de Chardonnet ya es a pleno sol. Las condiciones son duras y nos vemos obligados a esquivar y saltar grietas más o menos visibles. Hace rato que la cuerda es necesaria para evitar sustos con las grietas. Cuando llegamos arriba ya hemos completado 2.300 metros de desnivel positivo. Aquà montamos hasta tres rappels para poder bajar al otro lado del collado. La falta de nieve ha dejado una canal de barro y piedra al descubierto que no se podrÃa bajar sin la cuerda de 30 metros que traemos.
A partir de este punto volvemos a andar encordados en dirección al collado de Grand Lui. El valle está completamente nevado y vuelve a esconder grietas que se superan con más o menos facilidad. Para evitarlas nos guiamos por las diferentes tonalidades del blanco de la nieve. A mano derecha dejaremos el collado de La Neuve y a continuación, también a mano derecha, vendrá el collado de Grand Lui. Hacia allà nos dirigimos con la angustia de llegar tarde. Marc Solé, mi compañero de cordada, se pone delante para marcar un ritmo fuerte... lo sigo como puedo y volvemos a ganar altura en poco tiempo.
El collado de Grand Lui es más complicado de lo que pensábamos... sobre todo por la falta de nieve. Los últimos diez metros son de roca y los tendremos que subir trepando. Trepando o escalando. DirÃa que aquà el paso era de II o III grado. Al otro lado la bajada es bastante derecha, pero más sencilla. Enseguida bajamos los metros más complicados y llegamos al refugio. Han sido quince horas... y sin duda este ha sido el dÃa con los pasos más técnicos de la ruta.
Miércoles 31 de julio (Del refugio La Neuve a Bourg Saint Pierre)
Empezamos a andar a las cinco y media de la mañana. Hoy tardaremos doce horas en completar una etapa de menos altura, en la que ni siquiera tendremos que utilizar los crampones. Primero bajamos hasta el pequeño pueblo de La Fouly y después subimos un fuerte desnivel para llegar al collado de Basset. Una vez arriba bajamos al valle y a mano derecha (muy a mano derecha) volvemos a subir hasta el collado de Nevé de la Rousse. Una vez aquà remontamos la cresta que nos queda a mano izquierda. Es la punta del Gross Six y justo a detrás hay el valle de los Planards, que nos llevará hasta el pueblo de Bourg Saint Pierre.
La reseña es corta, pero es que la etapa no tiene ninguna complicación. Después de la jornada de ayer se agradece una caminata sin nieve, aunque las doce horas se hicieron larguÃsimas. En Bourg Saint Pierre hay dos albergues para cenar y dormir, pero no hay supermercado si se quiere comprar comida por el dÃa siguiente. Nosotros traÃamos el alimento justo para comer durante la ruta.
Jueves 1 de agosto (De Bourg Saint Pierre al refugio de Chanrion)
El tercer dÃa vuelve a ser técnico y, para variar, muy largo. Empezaremos a las cinco de la mañana y llegaremos a las seis de la tarde. Trece horas en las cuales lo más importante es llegar pronto a Platón de Couloir. Por eso, a las nueve de la mañana, ya estábamos en el refugio de Valsorey, dónde nos pusimos el arnés y los crampones.
Hay que llegar temprano para evitar la caÃda de piedras cuando se sube el platón... El calor hace empeorar las condiciones de la nieve y la pendiente es tan fuerte que agradeces la dureza del hielo cuando clavas las puntas de los crampones. El paso es complicado, pero cuando llegas al collado ya puedes ver el Montblanc detrás... y pasado el collado de Sonadón, ya se observa el Matterhorn. DirÃa que estamos en mitad de la ruta.
Lo que ahora queda por delante es una bajada eterna a través del glaciar Durand. El valle es espectacular, pero las grietas obligan a mirar donde pisas. El camino para llegar al refugio de Chanrion está a la derecha del valle, asà que siempre se tendrá que tender hacia este lado. Nieve, hielo, rocas, hierba y finalmente se llega abajo del todo... pero todavÃa habrá que subir unos 300 metros para llegar al refugio. Justo a las seis y media de la tarde, la hora de cenar.
Viernes 2 de agosto (Del refugio de Chanrion al refugio de Bouquetins)
Hoy decidimos suavizar el ritmo. Andaremos ocho horas y media hasta el refugio libre de Bouquetins, una buena decisión teniendo en cuenta el cansancio acumulado. Saliendo de Chanrion nos dirigimos al inmenso glaciar de Otemma. Desde del principio ya no hay ningún camino marcado. Sólo una enorme tartera casi llana que sube sin darte cuenta... hasta que las piedras dejan entrever el hielo del glaciar que ya estamos pisando. Más adelante nos ponemos los crampones y nos encordamos para llegar al gran collado de Chermotane, con el refugio de Vignettes a mano izquierda.
Nosotros nos dirigimos hacia la derecha, hacia el collado del Eveque. Aquà noto que mi tendinitis del talón de aquiles se empieza a quejar. Tendrá que aguantar un poco. La molestia afloja cuando llegamos al collado y hacemos la bajada por el glaciar de Arolla hasta el refugio de Bouquetins. Esta cabaña sin guarda nos regala uno de los mejores momentos de la ruta. Encontramos madera para quemar, cocina, camas limpias y cómodas, platos, cubiertos... y lo más importante... un rissoto exquisito. Ojala los refugios libres de los Pirineo estuvieran tan cuidados.
Sábado 3 de agosto ( Del refugio de Bouquetins a Zermatt)
Es el último dÃa. Nos levantamos a las cuatro y media para salir media hora más tarde. Aún es de noche y nos encordamos para entrar en el glaciar de Mont Brulé, en dirección al collado del mismo nombre. Esta fue el única vez que nos equivocamos. El dÃa antes, desde el refugio, ya habÃamos debatido sobre cual serÃa el collado que tenÃamos que subir. Al final descartamos el más cercano al Mont Brulé y nos decantamos por uno que quedaba más a la izquierda. Resultó que todavÃa estaba más a la izquierda de lo que pensábamos, pero esto lo supimos cuando llegamos al collado y vimos que detrás habÃa un precipicio con más de 1.000 metros de caÃda.
Por un momento pensamos que serÃa mejor andar por la cresta hasta el collado correcto, pero el peligro nos hizo rectificar. Una vez superado "el auténtico" collado de Mont Brulé sólo tuvimos que cruzar el glaciar Tsa de Tsan hasta el collado de Valpelline... un tramo lleno de grietas que nos acercaba definitivamente al Matterhorn.
Un vez en el collado ya sólo quedaba bajar hasta Zermatt. Lo que para los esquiadores puede ser una bajada de poco más de una hora, para nosotros fue la batalla final. El glaciar Zmuttgletscher, con el Matterhorn a la derecha, es tan espectacular como duro. A diferencia de la mayorÃa de los glaciares que habÃamos cruzado, este al menos tenÃa muchas marcas de otros alpinistas. Una vez acaba el hielo, las rocas son las protagonistas en un descenso agónico que no acaba hasta que pisas la pista forestal que lleva a Zmutt.
Antes de llegar a este pintoresco pueblecito nos paramos a beber una Coca Cuela en una cabaña que hacÃa de bar. Era el brindis de la victoria a poco más de una hora de la meta. El buen tiempo nos ha acompañado durante toda la ruta, pero justo cuando llegamos a Zermatt empieza a llover con fuerza. A la iglesia llegamos corriendo, bajo el agua y los rayos. Hoy hemos andado durante trece horas. Hemos llegado al final, pero los dos dÃas siguientes aun nos quedarán fuerzas para subir al Monte Rosa, a la punta Dufour. De esta ascensión ya hay muchas reseñas.
Dani Agudo y Marc Solé
1a etapa: Chamonix - refugio La Neuve / 15 horas / 2.800 m+ / 1.100m-
2a etapa: Refugio La Neuve - Bourg Saint Pierre / 12 horas / 1.350 m+ / 2.500 m-
3a etapa: Bourg Saint Pierre - refugio de Chanrion / 13 horas / 2.400m+ /1.600 m-
4a etapa: Refugio de Chanrion - refugio de Bouquetins / 8,5 horas / 1.500 m+ / 900 m-
5a etapa: Refugio de Bouquetins - Zermatt / 13 horas / 800 m+ / 2.200 m-
Chamonix (1.035 m) - Argentiere (1.250 m) - Col de Chardonnet (3.325 m) -Col de la Grande Lui (3.400 m) - La Fouly (1.600 m) - Col de le Basset (2.700 m) - Cumbre Gorda Six (2.800 m) - Bourg St Pierre (1.600 m) - Platón de Couloir (3.600 m) - Col de Sonadón (3.500 m) - Refugio Chanrrión (2.400 m) - Col de L´Eveque (3.500 m) - Col de Mont Brulé (3.400 m) - Col de Valpelline (3.550 m) y Zermatt (1.650 m)
Material: Cuerda de 30 metros, 4 cordinos, una vaga, 4 mosquetones, piolet, crampones, arnés y polainas.
Son las cinco de la mañana y empezamos a andar. Casi no pararemos hasta las ocho de la tarde, cuando lleguemos al refugio suizo La Neuve. Cogemos una pista paralela a la vÃa del tren, en dirección a Argentiere, un camino que dejamos cuando entramos en los bosques de Les Bois. Aquà empieza una fuerte subida hasta la estación de esquà de los Grands Montets y a continuación entramos en el espectacular glaciar de Argentiere. En este punto es mejor seguir por el margen izquierdo de la lengua de hielo sin cruzarla, llegar ante el collado de Chardonnet y pasar al otra lado para adentrarse en el glaciar de Chardonnet.
La subida hasta el collado de Chardonnet ya es a pleno sol. Las condiciones son duras y nos vemos obligados a esquivar y saltar grietas más o menos visibles. Hace rato que la cuerda es necesaria para evitar sustos con las grietas. Cuando llegamos arriba ya hemos completado 2.300 metros de desnivel positivo. Aquà montamos hasta tres rappels para poder bajar al otro lado del collado. La falta de nieve ha dejado una canal de barro y piedra al descubierto que no se podrÃa bajar sin la cuerda de 30 metros que traemos.
A partir de este punto volvemos a andar encordados en dirección al collado de Grand Lui. El valle está completamente nevado y vuelve a esconder grietas que se superan con más o menos facilidad. Para evitarlas nos guiamos por las diferentes tonalidades del blanco de la nieve. A mano derecha dejaremos el collado de La Neuve y a continuación, también a mano derecha, vendrá el collado de Grand Lui. Hacia allà nos dirigimos con la angustia de llegar tarde. Marc Solé, mi compañero de cordada, se pone delante para marcar un ritmo fuerte... lo sigo como puedo y volvemos a ganar altura en poco tiempo.
El collado de Grand Lui es más complicado de lo que pensábamos... sobre todo por la falta de nieve. Los últimos diez metros son de roca y los tendremos que subir trepando. Trepando o escalando. DirÃa que aquà el paso era de II o III grado. Al otro lado la bajada es bastante derecha, pero más sencilla. Enseguida bajamos los metros más complicados y llegamos al refugio. Han sido quince horas... y sin duda este ha sido el dÃa con los pasos más técnicos de la ruta.
Miércoles 31 de julio (Del refugio La Neuve a Bourg Saint Pierre)
Empezamos a andar a las cinco y media de la mañana. Hoy tardaremos doce horas en completar una etapa de menos altura, en la que ni siquiera tendremos que utilizar los crampones. Primero bajamos hasta el pequeño pueblo de La Fouly y después subimos un fuerte desnivel para llegar al collado de Basset. Una vez arriba bajamos al valle y a mano derecha (muy a mano derecha) volvemos a subir hasta el collado de Nevé de la Rousse. Una vez aquà remontamos la cresta que nos queda a mano izquierda. Es la punta del Gross Six y justo a detrás hay el valle de los Planards, que nos llevará hasta el pueblo de Bourg Saint Pierre.
La reseña es corta, pero es que la etapa no tiene ninguna complicación. Después de la jornada de ayer se agradece una caminata sin nieve, aunque las doce horas se hicieron larguÃsimas. En Bourg Saint Pierre hay dos albergues para cenar y dormir, pero no hay supermercado si se quiere comprar comida por el dÃa siguiente. Nosotros traÃamos el alimento justo para comer durante la ruta.
Jueves 1 de agosto (De Bourg Saint Pierre al refugio de Chanrion)
El tercer dÃa vuelve a ser técnico y, para variar, muy largo. Empezaremos a las cinco de la mañana y llegaremos a las seis de la tarde. Trece horas en las cuales lo más importante es llegar pronto a Platón de Couloir. Por eso, a las nueve de la mañana, ya estábamos en el refugio de Valsorey, dónde nos pusimos el arnés y los crampones.
Hay que llegar temprano para evitar la caÃda de piedras cuando se sube el platón... El calor hace empeorar las condiciones de la nieve y la pendiente es tan fuerte que agradeces la dureza del hielo cuando clavas las puntas de los crampones. El paso es complicado, pero cuando llegas al collado ya puedes ver el Montblanc detrás... y pasado el collado de Sonadón, ya se observa el Matterhorn. DirÃa que estamos en mitad de la ruta.
Lo que ahora queda por delante es una bajada eterna a través del glaciar Durand. El valle es espectacular, pero las grietas obligan a mirar donde pisas. El camino para llegar al refugio de Chanrion está a la derecha del valle, asà que siempre se tendrá que tender hacia este lado. Nieve, hielo, rocas, hierba y finalmente se llega abajo del todo... pero todavÃa habrá que subir unos 300 metros para llegar al refugio. Justo a las seis y media de la tarde, la hora de cenar.
Viernes 2 de agosto (Del refugio de Chanrion al refugio de Bouquetins)
Hoy decidimos suavizar el ritmo. Andaremos ocho horas y media hasta el refugio libre de Bouquetins, una buena decisión teniendo en cuenta el cansancio acumulado. Saliendo de Chanrion nos dirigimos al inmenso glaciar de Otemma. Desde del principio ya no hay ningún camino marcado. Sólo una enorme tartera casi llana que sube sin darte cuenta... hasta que las piedras dejan entrever el hielo del glaciar que ya estamos pisando. Más adelante nos ponemos los crampones y nos encordamos para llegar al gran collado de Chermotane, con el refugio de Vignettes a mano izquierda.
Nosotros nos dirigimos hacia la derecha, hacia el collado del Eveque. Aquà noto que mi tendinitis del talón de aquiles se empieza a quejar. Tendrá que aguantar un poco. La molestia afloja cuando llegamos al collado y hacemos la bajada por el glaciar de Arolla hasta el refugio de Bouquetins. Esta cabaña sin guarda nos regala uno de los mejores momentos de la ruta. Encontramos madera para quemar, cocina, camas limpias y cómodas, platos, cubiertos... y lo más importante... un rissoto exquisito. Ojala los refugios libres de los Pirineo estuvieran tan cuidados.
Sábado 3 de agosto ( Del refugio de Bouquetins a Zermatt)
Es el último dÃa. Nos levantamos a las cuatro y media para salir media hora más tarde. Aún es de noche y nos encordamos para entrar en el glaciar de Mont Brulé, en dirección al collado del mismo nombre. Esta fue el única vez que nos equivocamos. El dÃa antes, desde el refugio, ya habÃamos debatido sobre cual serÃa el collado que tenÃamos que subir. Al final descartamos el más cercano al Mont Brulé y nos decantamos por uno que quedaba más a la izquierda. Resultó que todavÃa estaba más a la izquierda de lo que pensábamos, pero esto lo supimos cuando llegamos al collado y vimos que detrás habÃa un precipicio con más de 1.000 metros de caÃda.
Por un momento pensamos que serÃa mejor andar por la cresta hasta el collado correcto, pero el peligro nos hizo rectificar. Una vez superado "el auténtico" collado de Mont Brulé sólo tuvimos que cruzar el glaciar Tsa de Tsan hasta el collado de Valpelline... un tramo lleno de grietas que nos acercaba definitivamente al Matterhorn.
Un vez en el collado ya sólo quedaba bajar hasta Zermatt. Lo que para los esquiadores puede ser una bajada de poco más de una hora, para nosotros fue la batalla final. El glaciar Zmuttgletscher, con el Matterhorn a la derecha, es tan espectacular como duro. A diferencia de la mayorÃa de los glaciares que habÃamos cruzado, este al menos tenÃa muchas marcas de otros alpinistas. Una vez acaba el hielo, las rocas son las protagonistas en un descenso agónico que no acaba hasta que pisas la pista forestal que lleva a Zmutt.
Antes de llegar a este pintoresco pueblecito nos paramos a beber una Coca Cuela en una cabaña que hacÃa de bar. Era el brindis de la victoria a poco más de una hora de la meta. El buen tiempo nos ha acompañado durante toda la ruta, pero justo cuando llegamos a Zermatt empieza a llover con fuerza. A la iglesia llegamos corriendo, bajo el agua y los rayos. Hoy hemos andado durante trece horas. Hemos llegado al final, pero los dos dÃas siguientes aun nos quedarán fuerzas para subir al Monte Rosa, a la punta Dufour. De esta ascensión ya hay muchas reseñas.
Dani Agudo y Marc Solé
1a etapa: Chamonix - refugio La Neuve / 15 horas / 2.800 m+ / 1.100m-
2a etapa: Refugio La Neuve - Bourg Saint Pierre / 12 horas / 1.350 m+ / 2.500 m-
3a etapa: Bourg Saint Pierre - refugio de Chanrion / 13 horas / 2.400m+ /1.600 m-
4a etapa: Refugio de Chanrion - refugio de Bouquetins / 8,5 horas / 1.500 m+ / 900 m-
5a etapa: Refugio de Bouquetins - Zermatt / 13 horas / 800 m+ / 2.200 m-
Chamonix (1.035 m) - Argentiere (1.250 m) - Col de Chardonnet (3.325 m) -Col de la Grande Lui (3.400 m) - La Fouly (1.600 m) - Col de le Basset (2.700 m) - Cumbre Gorda Six (2.800 m) - Bourg St Pierre (1.600 m) - Platón de Couloir (3.600 m) - Col de Sonadón (3.500 m) - Refugio Chanrrión (2.400 m) - Col de L´Eveque (3.500 m) - Col de Mont Brulé (3.400 m) - Col de Valpelline (3.550 m) y Zermatt (1.650 m)
Material: Cuerda de 30 metros, 4 cordinos, una vaga, 4 mosquetones, piolet, crampones, arnés y polainas.
Comentarios
Enviado por Montaña_libre el Friday 7 de March de 2014
“Un relato espectacular. Parece increÃble la travesÃa y que luego os quedaran fuerzas para realizar ascensión al Monte Rosa. ”
Enviado por Santiago el Tuesday 7 de April de 2015
“Impresionante,seguid asi ,relatos como el vuestro nos inspiran a los que empezamos en este duro,pero apasionante mundo del alpinismo”
Enviado por Montaña_libre el Friday 7 de March de 2014
“Un relato espectacular. Parece increÃble la travesÃa y que luego os quedaran fuerzas para realizar ascensión al Monte Rosa. ”
Enviado por Santiago el Tuesday 7 de April de 2015
“Impresionante,seguid asi ,relatos como el vuestro nos inspiran a los que empezamos en este duro,pero apasionante mundo del alpinismo”