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El Frailecillo Lolillo. 400mts, 7a+/b

Escalada en roca  

Zona: Cordillera Cantábrica · Desfiladero de los Beyos   Autor: Pedrof



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Introducción "El Frailecillo Lolillo" es la última vía con la que cuenta la vertical cara Oeste del Frailón en el desfiladero de los Beyos (León).
Se trata de una vía equipada de 13 largos y 400mts, con dificultades máximas de 7a+/b.
Espero que dando a conocer la reseña la gente se anime a repetir éste y otros itinerarios de una zona que hasta ahora no ha recibido muchas visitas de escaladores debido en parte a la dureza de sus itinerarios.
Espero que disfrutéis de una de las mejores zonas de la cordillera y de su entorno salvaje.
Pedro Salgado

Mapas y Croquis
Zoom Mapa

Zoom Croquis

Fotos
Cara oeste del Frailón)
Cara oeste del Frailón
Croquis descenso)
Croquis descenso
Entorno salvaje de los Beyos)
Entorno salvaje de los Beyos
inicio de vía)
inicio de vía
Alvaro en la R7)
Alvaro en la R7

Descripción

PICO LA  PLANA O FRAILÓN (1288m)
Vía “El Frailecillo Lolillo”

Vía equipada durante el verano de 2006 por Pedro Salgado, con la colaboración de Kico Jordá,  Alvaro Hurtado y la ayuda de muchos amigos
.

SITUACIÓN: El Frailón se encuentra situado dentro del desfiladero de los Beyos, en la carretera nacional que une Riaño con Cangas de Onís.  En el kilómetro 130 de la carretera se encuentra el puente Angoyu que marca el límite de provincia entre Asturias y León.Unos 100 m antes del puente según venimos de Riaño hay un apartadero a la izquierda donde podemos dejar el coche.

APROXIMACIÓN: (Ver croquis de aproximación)Entre el apartadero y el puente se encuentra una pequeña portilla de madera que da acceso a la senda de subida. Al principio la senda zigzaguea por un bosque y luego pasa a una zona más abierta donde podemos contemplar la pared oeste del frailón.  Al llegar a otra zona de bosque,  la senda se pierde y debemos seguir las marcas hasta desembocar en la pedrera que se encuentra a la izquierda. Después de subir por ella unos 300m, se sale otra vez al bosque  hasta llegar a la base de la pared.  (1 hora y 30 min. Aproximadamente)

ESCALADA Y EQUIPAMIENTO:   La vía discurre por las placas existentes entre “Manuel Álvarez ” y “El Sella”.  La roca es caliza de excelente calidad y se caracteriza por unos carboncillos que permiten la escalada libre.  Se encuentra equipada con parabolts inoxidables M-10, con anillas en las reuniones y rápeles.  Para repetirla se necesitan una cuerda simple de 60 m (recomendable 70m) y 17 cintas más reuniones. La dificultad obligada es de 6a+.

DESCENSO:  Hay dos posibilidades:
a) Descender hasta Soto de Sajambre: (ver croquis) Desde la cumbre, continuamos hacia la derecha (dirección SE) por terreno delicado y herboso siguiendo más o menos la arista hasta llegar a un pequeño cortado de unos 7 m. equipado con un parabolt que desciende hacia la vertiente opuesta a la pared.  Descender hasta un collado y subir luego hasta el collado Valdelillo. Desde allí se toma un sendero  que conduce al collado Pandemones, donde se enlaza con la pista que baja a Soto de Sajambre.   (Unas 2 horas en total).   Esta opción requiere un medio de transporte hasta llegar de nuevo al punto de partida (Unos 12 Km de Soto hasta el puente Angoyu), pero es la más recomendable.
b) Rapel por la misma vía: Es necesaria una cuerda de 60m. y recomendable una de 70m. Desde la R10 se baja hasta un nicho marcado en el croquis y desde allí, hasta la R8.

DATOS PRÁCTICOS:
Agua: Traerla de pueblos cercanos.
Dormir: Hay un albergue en Soto de Sajambre. También es posible vivaquear, pero se recomienda no hacerlo en el bosque.
+INFO: libro de M.A.Adrados: "Escaladas selectas en la cordillera cantábrica año 2005" o en pedrofrailon@yahoo.es

 

 
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Comentarios
Enviado por Iran el viernes 24 de noviembre de 2006

“Muy buena pinta la vía, sí señor. Una pregunta ¿hay época de restricción por nidificación o se puede escalar durante todo el año?Bueno, y ya puestos, otra pregunta:¿qué orientación tiene la vía? Talué y gracias!”
Enviado por Iran el viernes 24 de noviembre de 2006

“mee! acabo de ver que ya pone la orientación, es oeste, no? para primavera verano entonces.”
Enviado por Pedrof el sábado 25 de noviembre de 2006

“En principio no hay restricciones por nidificación. La zona es bastante soleada. El sol en verano da desde las 12 h hasta última hora.
Saludos: Pedro”
Enviado por Alusa el martes 18 de diciembre de 2007

“Verguenza deberia daros abrir estas vias con tanta "etica". En lugar de avanzar y mejorar en el estilo de las primeras vias abiertas en esta pared mitica, utilizando un estilo mas limpio, habeis llevado esta tapia a vuestro nivelillo (la logica aplastante dice "desde arriba" para mas verguenza de los aperturistas) y dejando una ferreteria colgada de la pared”
Enviado por Pedrof el martes 18 de diciembre de 2007

“Verguenza ninguna alusa. Ya expliqué en su momento en algunos foros de internet las razones por las que decidí equipar esta vía en vez de abrila. No voy a repetirlas. Si te interesan búscalas en internet.

De todas formas, Si consideras que la vía es indigna para tí no la hagas y métete en la que abrimos el año pasado en la misma pared, que por cierto nadie ha comentado.
Bueno, un saludo y a ver si usamos un tono más respetuoso con el personal eh?.

Enviado por Alusa el martes 18 de diciembre de 2007

“No era mi intencion faltarte al respeto ni mucho menos, pero este tipo de aperturas no las llevo con resignacion. Desconozco esas razones, pero soy un chaval bastante joven de la zona y al dedicarme al artificial fundamentalmente, viendo esas ristras de chapas, me da una pena tremenda. Esa pared ya seguia una trayectoria en cuanto a estilo desde la primeras aperturas, y no entiendo como habiendose abierto ya una via de esa manera, ahora resulta que hay otra al lado que es un calco de la anterior. Son muros de los que podrian haber salido A3s,A4s..etc, con cierto estilo vamos.

Aunque me parezca mal el danyo que se hace a la roca abriendo de esa manera, puedo respetar ese estilo de "como sea y a lo facil" que habeis utilizado, pero por desgracia os habeis equivocado de pared.

Baste como ejemplo, los mas de 400 expansivos que Maestri dejo en el Torre y de los que ahora se han llegado a utilizar menos de media docena y ya se plantea quitar todos los expansivos. El tiempo pondra esa via en su sitio claro.


Enviado por Luisca el martes 8 de enero de 2008

“Esta vía tengo que repetirla, que pintaza. ¿Podrías concretar algo más el tipo de escalada? ¿se inflan los popeyes o los gemelos? ¿El largo duro es de continuidad o se trata de algun paso precario?

Bueno solo darte las felicidades por el tremendo curre que os habeis pasado y no te dejes influir por el alusa ese, que tiene cojones que venga a darte lecciones de ética. Hay cientos de vias que ahora se hacen en libre fácil gracias a los agujeros que se han abierto con las flores de clavos de los A3 por no decir la cantidad de cordinos pochos y cables oxidados que decoran las paredes como la oeste del naranjo.
Alusa; esta discusión no tiene sentido, el mundo es plural y pecados cometemos todos incluidos los bigwaleros mas castos. No nos intentes adoctrinar que somos mayorcitos y conscientes de lo que hacemos.”
Enviado por Roger el viernes 9 de mayo de 2008

“Bueno para empezar me gustaria deciros que aprecio vuestra labor y el trabajo hecho, ya sea bueno o malo.. ya que equipar, y lo digo por experiencia, quita tiempo, energia y dinero... no nos podemos olvidar de esto.

Ahora la critica.. espero constructiva.

Dejando a un lado los comentarios de si el frailon era una tapia de artifo y este tipo de vias no pintan nada.. en fin, nada que decir excepto que tiene que haber sitio para todos, pero claro, hay aclaraciones.

Segun mi criterio las vias deben ser abiertas desde abajo y debe evitarse el uso de expansivos en los tramos en los que es facil autoproteger.

Abrir desde arriba conlleva riesgos, como por ejemplo sobrechapar. Creo que jamas habia escalado una via con tanta chapa, asombrosos contactos los que teneis con fixe... yo chapaba 1 bolt de cada 3 o 4. Hice la via con 10 cintas y empalme 3y4 6y7 9y10 11y12.

Me parece un via excelente en cuanto a escalada pero quitaria muchas muchas chapas. Por cierto, habia reuniones intermedias en tres de los largos... A que se debe eso????

Saludos y espero no crear discordias..

Enviado por Pedrof el sábado 10 de mayo de 2008

“Hola Roger
Bueno, agradezco que aprecies el trabajo realizado y que te haya gustado la escalada.
Agradezco tambien que tus criticas las hagas de una manera razonable y constructiva. No mucha gente es capaz de esto...
Sobre lo de las reuniones intermedias es para rapelar con cuerda simple de 60m, y estan en largos que sobrepasan los 35m.
Ya que han pasado mas de dos años y que parece que por lo menos tus criticas son razonables, te voy a comentar que el numero de chapas es uno de los temas que mas me han preocupado de esta via.
No estoy de acuerdo contigo en lo de que equipar equivale a sobrechapar. Hay vias abiertas sobrechapadas y vias equipadas con mentalidad cañera y expuesta (Si eres de madrid, ahi tienes la MECD, del Hueso(Galvez) equipada y expuesta como ejemplo).
Si te voy a dar la razon en que quizas sobran algunas chapas. Este tema nos lo planteamos los equipadores al principio del todo y hasta planteamos elevar la dificultad obligada de la via a 6b+, para lo cual podriamos haber eliminado unas 15 chapas de toda la via. Al final, viendo que eran muy pocas chapas las que ibamos a quitar, decidimos dejarla en 6a/a+ obl., para que la VIA FUERA ACCESIBLE A MAS GENTE y que fuera mas disfrutona. Quizas nos equivocamos en esta decision y deberiamos haber quitado esas 15 chapas, pero en su momento fue nuestra eleccion.

Ahora si me permites, Roger voy a hacerte una pequeña critica que tambien espero que sea constructiva: Tengo muchos amigos, algunos octavogradistas que han subido la via saltandose algunas chapas y empalmando algun largo. Precisamente a ellos es a los que les he preguntado por el numero de chapas de la via. Ninguno de ellos me dijo que llevo 10 cintas a la via y que chapaba un bolt de cada 4.
Simplemente me contestaron a la pregunta con mucha discreccion diciendome que se habian saltado alguna chapa y punto.
Creo Roger, que si eres el Roger que conozco, no debes aplicar tu nivel de escalada alto como referencia para los demas, ni cuantificar en 3 de cada 4 como las chapas que sobran en la via. Si para ti es asi, enhorabuena, pero quizas deberias ser un poco mas discreto a la hora de comentarlo. Recuerda que uno de los objetivos que nos marcamos con la via fue que bastante gente DISFRUTARA en ella...

Bueno, espero que te tomes a bien este comentario esta hecho con la mejor intencion. Agradezco y tengo en cuenta por supuesto los tuyos. Un saludo, Roger.



Enviado por Chogori el viernes 16 de mayo de 2008

“Alguien sabe como se haya la via en la actualidad? ¿Se puede seguir haciendo o ya no existe esa posibilidad?”
Enviado por Roger el lunes 2 de junio de 2008

“jajaja La verdad es que no quise sonar poco discreto. Acababa de hacerla y estaba reciente la sorpresa. No ibamos a meternos en esa, teniamos pensada otra y tuvimos que dejar la cacharreria en una reunion. Fue un cambio brusco, esperaba encontrar otra via, con una filosofia muy distinta, algo mas caracteristico de esa pared. Sigo considerandola sobrequipada y creo que la diferencia entre el grado en libre real y el obligado, a lo largo de TODA la via, es demasiada pero bueno... mucho os costo como para no hacerlo a vuestra manera. Lo digo de verdad. Creo que queriendo hacer el trabajo perfecto.. habeis hecho demasiado, quitando protagonismo y compromiso a la gente que la escala. Si algun largo es superior a 35 mts, que son 3 creo recordar, pues asi es. Se escala con una de 70 y ya esta, es un requisito de la via y cualquiera que la quiera hacer lo sabra porque habra visto el croquis primero. No hace falta rallarse tanto. Y si yo solo tengo una cuerda de 50? Que pasa conmigo entonces, deberia sentirme al margen o ponemos mas descuelgues?

Ole de todas formas, la via es muy buena y la roca simpemente excelente. Son distintas maneras de verlo y al final cada uno tiene la suya.

Doctor extraño.. eres tu?

Enviado por Guiñales el viernes 19 de junio de 2009

“Impresionante vía! La acabo de hacer y me ha encantado. Es un ejemplo de una vía moderna que puede convivir en una zona de vías clásicas. Por cierto echando un vistazo a las vías clásicas que se ven a ambos lados no le falta poca quincallería, para los defensores teóricos que no meten ningún hierro. Por ponerle un defecto sin importancia los seguros un poco cerca. El paisaje flipamante , escalamos con un mar de nubes precioso en un día fresco.Considero que todos tenemos derecho a escalar no solamente gente valiente o gente que escale artificial. Este tipo de vías atrae a un sector de escaladores que de otra manera no pisaría ese lugar en la vida. Considero que todos tenemos derecho a disfrutar de este magnifico paredón. Solo podría entender a los detractores de este tipo de vias si subieran sin meter absolutamente nada de hierros cosa que no es así. El meter 50 o 100 o 200 anclajes es un estilo de cada uno, para mi es lo mismo.Mi mas enhorabuena a todos los que han colaborado en esta joya.”
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