Foros
Rutas
Fotografía
Escalada
¿dinámico u ocho?
El otro día, tras engancharme con la línea de vida a la última reunión tras varios largos rapelando de vuelta a la tierra tuve la ocasión de cometer el glorioso y ridículo error de dejar caer mi querido reverso al vacío.... clink, clink, y se fue,, un par de me cago en %!!"¡¡ después mi compañera de cordada y yo asumimos que bueno... siendo el último largo tampoco era tan grave, como mucho 30 euros para comprar uno nuevo... pal caso, colgaba de mi arnés el 8 de rserva que siempre llevo, y de mi anillo ventral el hms.. mi duda era en ese momento si bajar con ocho o con nudo dinámico.... me decidí por el nudo ya que la creciente mala prensa que tiene el ocho me condicionó considerablemente.. bueno, a lo que iba...¿que es mejor utilizar en un caso de estos, el ocho, o el dinámico? lo digo por el tema de rizado de cuerdas, control de la frenada etc (bueno, iba con machard, así que no era nada arriesgada la operación dentro de los límites). La verdad yo acabé por usar el dinámico pero rizó mucho mucho las cuerdas (fue un rapel de 40 metros), y me di cuenta que tengo (y supongo que mucho más también) un exagerado prejucio en contra del 8, que pese a ser un aparato algo anticuado, aun así tendrá sus ventajas respecto a un sistema de fortuna como es el nudo dinámico...¿qué usais vosotros en un caso así?
Gracias.
P.D... por algún milagro de la naturaleza, el reverso volador acabó cayendo justo, justo, al lado de donde reposaban los metros sobrantes de cuerda al final del rapel...hubo suerte.
Salud y montaña
28 Respuestas
Última respuesta Wednesday 15 july 2009 - 17:31
Creo que, como efectivamente dices, tienes un exagerado prejuicio en contra del ocho. En el caso que comentas, sin dudarlo, me habría decantado por el ocho, que riza bastante menos las cuerdas que el dinámico, y las daña menos también...
Si me hubiese pasado a mí, a tirar de dinámico, porque nunca llevo otro aparato "por si acaso" en el arnés, pero eso ya es cada uno...
No digo que el ocho sea un aparato cojonudo (en sus tiempos lo fué, y lo usábamos para todo, y para todo servía, sabiéndo usar, claro...), pero creo que se ha "demonizado" en exceso, como si fuese un peligro usarlo, cuando en realidad el peligro no viene por el aparato en cuestión, sino por el que lo maneja (y ésto vale para cualquier chisme, grigris y sucedáneos "automáticos" incluídos...)
Eso sí, que el ocho que lleves sea acorde con el diámetro de tus cuerdas (supongo que lo habrás comprobado previamente..), porque hay ochos de muchos tamaños, y ahora hay cuerdas muy finas, que pueden hacer que "corras" más de la cuenta, y no es cuestión de darte cuenta cuando ya estás en faena (probablemente ésto último esté de sobra, y tú ya lo sepas, pero por si acaso...)
Hala, besos y eso...
El ocho es una excelente aparato para rapelar. Yo no entiendo el porqué de su mala fama. Cualquiera que lo critique abiertamente sin un razonamiento lógico es porque no debe de conocer plenamente sus posibilidades.
(Post Editado: 8-7-09 00:51:23)
El ocho es un rapelador excelente, y todavía se usa, se vende y se recomienda para ese fin. Para lo que está mal visto es para asegurar, aunque a muchos (de los que tenemos más años!) nos hayan aguantado algunos buenos saques.
Me sumo al 8.
Pues un poco lo mismo que dicen todos:
1. ¿Por qué llevas peso extra llevando un ocho si ya tienes reverso y sabes usar el nudo dinámico en caso de emergencia?
2. Ya que lo llevas, puedes usarlo. El ocho está demonizado (con razón) como sistema de aseguramiento a un escalador pero es un rapelador razonable. SImplemente está cayendo en desuso porque si llevas reverso ya no necesitas más hierros.
3. Para que el dinámico no rice tanto, rapela con ambas cuerdas (la que entra y la que sale del nudo) en paralelo por encima tuyo. Es difcil de explicar, a ver si encuentro un gráfico por Internet.
4. Usad siempre autoblocante.
===
K.
http://skalada.wordpress.com
los que crecimos asegurando con el ocho, estamos un poco sorprendidos por la mala prensa que tiene.
reconozco que para asegurar hay aparatos mucho mejores.
para mi gusto, para rapelar, con un autoseguro del tipo que sea, no va peor que un reverso, atc guide, u otros aparatos.
como dice un compañero mas arriba, en barranquismo se usa el ocho casi exclusivamente, algun modelo con cuernos (para evitar el nudo de alondra) y otras variaciones...
anyway, yo voy con reverso, pero por que lo uso tambien para asegurar y no me gusta llevar muchos aparatos....
serv
Habeis probado a rapelar con reverso y cuerda ( en doble ) de 10 mm. o un poco mayor, corren bien?
Istofer: sí, corre razonablemente bien rapelando en doble con cuerda simple
Ricard: la mala fama del ocho viene de su uso como sistema para asegurar a un escalador no como sistema de rapel.
Para lo primero frena demasiado poco, menos incluso que el nudo dinámico, es por eso que ha cogido mala fama.
Como rapelador no tiene problema alguno, pero el reverso sirve para eso y para asegurar a un primero y a dos segundos de cuerda así que hoy dia parece tener poco sentido que un escalador se compre un ocho...
===
K.
http://skalada.wordpress.com
Mi opinión como la de todos:
El ocho desaconsejado para asegurar pero su función es rapelar. Hay aparatos mejores como los tubos o cestas que separan las cuerdas, pero como rapelador es para lo que ha de usarse.
Si sólo llevas el ocho, el dinámico sería tu solución de emergencia, pero si usas reverso y llevas el ocho, úsalo como medio de fortuna. No va rizar más que el dinámico.
Y como te han dicho, ojo con ese reverso tras una caída de 30 metros. Puede tener microfisuras que no se aprecien a simple vista... Claro, que comprar otro es una faena...
Saludos
correr, corre, pero claro, menos
no se que rangos de cuerda aconseja petzl, pero funciona con cuerdas de 10 , aunque frena bastante...
El OCHO, claro. Cuando salieron los primeros rapeladores, uno fue el ocho y aparte de usar otro tipo parecido al ocho, mas cuadrado grande y con un cuerno en medio(que iba divino y frenaba las cuerdas mucho) y no recuerdo su nombre, aunque lo guardo despues de casi 30 años, el típico ocho es de lo mejorcito que hay. Yo lo he usado mucho y para el bloqueo en medio de un rapel va divino, así como el desbloqueo y seguir rapelando. Hay que controlar el desgaste por el roce de las cuerdas, los golpes por caida, y nunca rapelar con cuerdas de diferente tamaño, todo eso le das más vida al aparato y a ti. Ya sabemos que si rapelamos muy deprisa se calienta, no es bueno, pero es fácil de eliminar esa calentura, bajemos mas poco a poco. Los rapeles son los que rubrican nuestra vida al final de las ascensión.
Saludos
y el reverso que cayó? hay que desacerse de el? (por el tema de destemple...)
ciao
Aqui el abuelo Cebolleta.No se os ha ocurrido nunca intentar un rapel a pelo?.Os lo comento por si un dia se os cae toda la ferralla,a ver como bajais.Buscar en los viejos libros de Rebuffat, Bepi De Francesh, etc. A pesar del tiempo pasado, todavia nos pueden enseñar cosas.
dificil sera quedarte sin un triste moscata para hacerte un dinamico...
A mi tampoco me parece que está de más lo de saber como apañarselas para rapelar solo con la cuerda como se hacia en algún tiempo, no cuesta nada saberlo , es fácil y nunca se sabe en que situación nos podemos encontrar en algún momento.
Un sólo mosquetón HMS y un sólo cordinillo te permiten rapelar con comodidad gracias a un nudo dinámico y autoasegurado gracias a un machard.
Si pierdes hasta eso, es como para hacérselo mirar (mejor mira si aún llevas pantalones). :) :)
El rápel es una de las maniobras en que hay más víctimas por exceso de confianza al no ir autoasegurados. Los experimentos, como rapelar a pelo, yo los haré con gaseosa.
Saludos
Weno.... aqui un servidor una vez tubo que rapelar a pelo porque nos habiamos dejado el arnes en el coche
¡Ah! por cierto, el Reverso está homologado para cuerdas de 8 a 11mm
Saludos
pues yo empecé a rapelar por la espalda (estilo dülfer) a finales de los 60 -rapelaba por una cuerda y me aseguraban con la otra, que era un crio-. luego por la espalda pero pasando la cuerda por un mosquetón -de hierro, que no habían de aluminio- metido por un "ocho" o una "cadireta" hecha con un a baga (así he rapelado el trencabarrals: quedé plegado literalmente). he pasado por el dinamic, el ocho, la placa salewa y ahora por la cesta.
después de toda esta experiencia creo el saber no ocupa lugar y que en una emergencia hay que saber como salir -y no tiene porqué ser escalando-, pero me quedo con la cesta+autoseguro.
karles
primero dulfer
despues comici
despues dinamico
y esta bien saber improvisar por si acaso.... pero pocas veces te quedaras sin un mosqueton... y si haces como madveras, y te olvidas en boudrier... pues es pa cagarse
Karles, que recuerdos aquellos mosquetones de hierro, como pesaba el material.
Lo dicho "el saber no ocupa lugar", que todos nos olvidamos alguna vez.Yo, las botas de skiar y no estaba en una estación para alquilar otras,dia perdido.
Pues eso que no cuesta nada conocer viejas técnicas : el rappel a pelo, el aseguramiento al cuerpo, el paso de hombros......en fin se entiende que las nuevas generaciones alucinen y que estas cosas suenen a batallitas de los abuelos.A los que hemos acarreado con los mosquetones de hierro que pesaban como un demonio, con los clavos, la maza, los tacos de madera y aquellas cacho botas.....y luego a rapelar con un lazo y un mosqueton un saludo especial .
El saber no ocupa lugar, pero el exceso de información genera confusión y errores.
Esa técnica yo recomendaría probarla sólo a personas experimentadas y en condiciones muy controladas, porque es cierto que es parte del bagaje que puede ser útil a un escalador con experiencia.
Miedo me da lo que pueda pasar a alguien poco experimentado, si hasta ha habido algún accidente de rapel extremadamente grave por no hacer bien el nudo dinámico (que es uno de los más fáciles de comprobar).
Y eso en condiciones de escuela de escalada (caida de 15 metros). Un drama. :( :(
Saludos
Vaya... sorprendente lo que está dando el tema de si.
Exacto, Laboira. Muy bien expresado.
Por eso, por ejemplo, la ECAM determina que en el curso de iniciación a la escalada solo se explican 5 nudos diferentes. ¿Hay más nudos útiles? Por supuesto, pero se prioriza que el estudiante no cometa errores al hacerlos y por ello se intenta que se usen solo 5 aunque alguno no sea el mejor (pero sí absolutamente seguro) para una determinada aplicación.
Saludos.
¿Y si se te olvida/cae todo, no es más lógico que te descuelgue el compañero que rapelar a pelo?
Si quieres abrir una conversación nueva entra aqui
volver al indice del foro.