Tecnica y Material

YetifanWednesday 13 april 2011 - 22:56:54

Anclajes de expansión reutilizables

Trasteando por un foro de barranquismo, he encontrado ésto:

http://vimeo.com/9929927

http://vimeo.com/10674868

puede ser una solución para equipamientos de deportiva para agujeros que sabemos que luego los vamos a tapar, para vías de varios largos que queramos dejar lo màs limpias posibles, no sé... a vosotros que os parece?

9 Respuestas Última respuesta Wednesday 20 april 2011 - 07:34

Ianastbury Thursday 14 april 2011 - 16:49
yo no hago escalada pero he puesto por curro infinidad de fijaciones y te puedo decir que como no soples el agujero te puedes despedir del invento, nada mas que le entre tierra al mecanismo no hay dios que lo quite.

Yetifan Thursday 14 april 2011 - 20:51
Bueno, la verdad es que en escalada siempre preocupa más que salte el seguro a que no se pueda sacar. De todas maneras ése es uno de los inconvenientes, aunque soples los agujeros después de taladrarlos seguro que se llenan de porquería con el tiempo.

Txang Friday 15 april 2011 - 12:01
Un tipo de anclage muy válido creo yo para ser usado para acercarnos a la pared y de jar el mínimo rastros són los tornillos MMS, los más conocidos como Multi Monty de Hilti, en espeleo y en grupos de rescate ya se lleban usando varios años, su colocació es muy sencilla agujero de 6 mm para tornillo de 7,5, agujero de 8mm para tornillo de 9,5, una vez hecho el agujero se atornilla directamente sobre la roca, se pueden reutilizar y disimular sus secuelas en la roca no es difícil. Eso sí, no los useis para instalaciones colectivas, ya me entendeis.

Cheba Friday 15 april 2011 - 13:55
Son bastante carillos, pero bueno pueden serte útiles para probar un paso, mientras estás colgando con la cuerda por arriba, para ver la secuencia o para ver donde puedes poner el parabolt sin quedarte muy separado de la pared. Cuando ya has puesto la chapa, le pones un puntito de sika en el agujero, y queda bien.

Para vías de varios largos, la teoría es buena pero la práctica exige ir con un juego muy surtido de estos cacharros (mucha pasta) donde harás agujeros muy específicos (poca gente), por lo que sólo podrán repetir la vía escaladores con el mismo material. En resumen, al cabo de poco tiempo tendrás agujeros que nadie usará y chapas.

Sobre los multimontis, bueno, en espeleo es cierto que se usan desde hace unos 3-4 años, más o menos, pero en escalada, no sé... si tienes que taladrar, lo normal es que estés abriendo, y en ese caso, casi mejor dejar algo fijo. El concepto de reutilizable es porque te llevas el hierro, lo que en industria supone un gran ahorro, pero en una vía destinada (o no) a ser publicada y repetida... no lo veo, la verdad.

Yetifan Friday 15 april 2011 - 17:12
Sabeis cuanto valen, porque con mi ingle´s playero no he pillado nada...

Si, la verdad es que son limitados, tanto por la necesidad de que el agujero esté limpio, como por que el multimonti es mejor en cuanto a precio, yo lo veo más para grupos de rescate, ya que con el multimonti me imagino que tienes que roscar, con ésto no, perforar y soplar...

Salu2.

Kotxos Saturday 16 april 2011 - 00:35
Huelga decirlo, pero por favor, máxima precaución con la reutilización de spits mecánicos!!!. En caso de cualquier mínima duda es mejor tirarlo. Inspeccionar bien cada anclaje después de su utilización..

Lo cierto es que yo en el curro evito los macánicos. Para las fundamentaciones de máquinas o de robots utilizo HVU y varilla Has de Hilti con resulados óptimos.

Preguntaré el precio de los mms en Hilti por curiosidad.

salu2

Cheba Monday 18 april 2011 - 15:17

Los RB los tienes por unos 55$ aproximadamente cada pieza

Los multimonti son mucho más baratos... 0,50 por pieza http://www.barrabes.com/tienda/material-escalada/p-27728-d-1303-v-108346-pest-o/fixe/tornillo-autoroscante-zn-10-x.html

No sé, es una opción más. Al final, si llevas taladro, martillo también llevarás por si acaso hay que ajustar el cacharro en el agujero y llave para apretar y un tubito para soplar llevas también, por lo que la diferencia de meter un parabolt convencional o un MM es mínima. Bueno, una opción más, aunque es bueno saber que una cosa es que se pueda quitar y otra que se pueda volver a usar. Y si encima tienes que triangular y meterle un polipasto al anclaje... cuánto más sólido, mejor.

Saludos

(Post Editado: 18-4-11 15:18:14)

Txang Tuesday 19 april 2011 - 17:45
Yo he usado bastante los multi monti y en especial su diámetro pequeño, el de 7,5mm, no hay problema a la hora de volver a utilizarlos en nuevos agujeros, eso si, su colocación en techo o desplome es un poco costosa dado la fuerza que debes hacer en las primeras vueltas.
Los resultados de resistencia en carga (en laboratorio) son muy buenas, en techo incluso supera la resistencia de un anclaje químico, la verdad es que cuesta de creer hasta que no los pruebas.

kotxos Wednesday 20 april 2011 - 07:34
Bien, este es un autorroscante, no es spit de expansión mecánica. Siempre que la rosca no haya sufrido desperfectos se puede reutilizar sin problemas. Si la rosca está tocada o hay una caída fuerte, sobre todo si está colocado en pared (esfuerzo principal a cortadura) mejor retirarlo. En techos el esfuerzo principal es a tracción, así que sufrirá menos en caso de caída.

No equipo paredes, equipo fábricas, pero creo que Fixe es mucho más barato que Hilti (a simple vista y de memoria). Químicos, yo utilizo Hilti y Rawl en función de los pliegos de condiciones, pero juraría que los valores de carga son superiores (tb de memoria).

Salu2

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