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Piolets Quartz
Hola!
Vendo mis GRIVEL ALP porque ya se me quedan algo cortos ( voy metiendome en cosas mas verticales) pero tampoco quiero algo puramente tecnico ( dry tooling). Quiero que sigan valiendo para hacer corredores y demás.
Me gustan mucho los Quartz, y además acaban de salir los nuevos, más ligeros. Veo que estan más que testados pero antes, quería comentarlo por si alguien con criterio ha probado otros que también pueda valorar. O incluso que crea que son mejores y porqué.
Saludos.
4 Respuestas
Última respuesta Monday 18 july 2011 - 21:17
Hola : A mi me gustan mas los rebel, pero es cuestion de opiniones,
tambien los eclimb estan muy bien, suerte con la decision.
Si, precisamente ese es el que me tiene en duda. Me gusta mucho, sobre todo lo que he leido de su fabricaciòn, pero veo en favor del Quasar q es mas ligero y el mango es redondo, mas comodo para clavarlo desde el mango en corredores. En definitiva, mas ligero y polivalente.
El DMM lo veo más específico de hielo vertical. Aunque para clavarlo como estaca lo veo mejor q el Quasar...
A ver, yo cada vez le doy más vertical, por eso jubilo los mios mixtos y busco algo más técnico; pero no voy a dejar de hacer corredores. Por esto, tampoco quiero pasarme de tecnico. Pero el caso, es que el Rebel me parece una virgueria.
No se, le estoy dando vueltas.
A ésos niveles creo que las tres opciones son muy buenas, quizás me quedaría con los QUARK, petzl siempre se vende bien el día que los jubiles...
aupa yetifan, ya lo hemos hablado alguna vez, pero no creas que es demasiada buena idea comprar ni piolos ni crampones de segunda mano.
venderlos si te los compran no es problema,... pero un piolet que por ejemplo haya caído 30 m en roca debiera ser retirado de forma inmediata. Se pueden generar microrroturas en el material que son indetectables a la vista (incluso a una inspección minuciosa) y te pueden dar un disgustro gordono, muy gordo!. A ver, no me malinterpretes, no quiero ser mas papista que el papa, pero te quedarías muy sorprendido si ves las roturas de materiales que yo he visto (y no hablo de material de montaña, hablo de piezas de responsabilidad en máquinas), así que ya sabes, gato escaldado del agua huye,... Lo jodido es que cuando en un material se dan microfisuras no avisa, rompe como el cristal y los granos de una parte y otra de la pieza coinciden de tal forma que parece que los podrías pegar con loctite. Esto también ocurre cuando se dan defectos de colada y es a las cosas que nosotros les tenemos más miedo,...
Por cierto, es muy curioso, y ahora mismo no podría dar una explicación técnica, pero este tipo de situaciones (microfisuras) se da con más frencuencia en los aceros inoxidables martesíticos que en los aceros altamente aleados de bajo temple (Cromo Molibdeno Níquel o Cr Mo Va). Así que si alguien se va a comprar unos Cyborg, (estupendos crampones por cierto) que los compre siempre en la tienda, de primera mano!.
Cuidadín con los crampones y piolets de Ebay.
Un saludo
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