Escalada

LaboiraTuesday 9 june 2009 - 15:43:03

TRICAM. Un cacharro genial?

Hola,

Evidentemente y tras años y años de evolución, los materiales en alpinismo y en escalada han sufrido cambios, evoluciones y apariciones variopintas, algunas más acertadas que otras. Unos más polivalentes, otros menos.

En fin... el otro día, conversando con un conocido me hablaba del tricam, según su punto de vista un mecanismo simple de autoprotección que parece va de mil maravillas para fisuras (sobretodo horizontales) y muy útil también para agujeros, naturales o de pitonear, según él un seguro muy a tener en cuenta sobretodo en zonas no calcáreas o de granito, donde los friends casi no tienen rivales. Total, que ante tantas "flores" hacia el tricam me pregunté el por qué no es muy conocido ni popular.

Pues nada, si alguien los utiliza y quiere dejar opiniones. A lo mejor hasta me animo y me compro uno para probarlo.

Un saludo.

8 Respuestas Última respuesta Tuesday 16 june 2009 - 18:59

Madveras Tuesday 9 june 2009 - 16:02
Solo lo he utilizado una vez, y me pareció una muy buena opción, pero de precio me parecieron un poco caros, ya que los veo como algo más que un fisu.... pero weno... ya te digo que solo lo he utilizado una vez

.... como cuesta de sacar el jodio!!!!

makoki Thursday 11 june 2009 - 00:31

Están muy bien pensaos, pero frente a los friends no hay color, y de precio, por lo que acabo de ver, no son mucho más baratos... ni son mucho más ligeros... nusé, una cosa es que tengas algunos y no los quieras "jubilar" (es éste caso, te haran papel), pero yo no me los compraría ahora, y eso que los llegué a usar mucho, en los tiempos en los que los friends los veíamos en las revistas, o a alguien que los llevaba (de vástago rígido, por supuesto...), y cuando la diferencia de precio entre unos y otros era abismal...

Es cierto que van de miedo para agujeros y fisuras horizontales, ahora bien, para fisuras de "clavaderos", ya no lo tengo tan claro, porque sólo vale para fisuras "grandes" (como no sea para clavaderos de "bongs"....)

En fín, que no lo veo como una opción a tener muy en cuenta...

Pero bueno, es sólo una opinión....

Besosss....

ugbar Friday 12 june 2009 - 00:55

Los puedes poner en sitios donde a simple vista pensarias que no puedes poner nada. Lo unico que has de hacer es pensar un poco pero tampoco hace falta ser superdotado (yo los uso...).

El ultimo que compre (0.25) me costo 13.50 euros.

El mas pequeño (0.125) pesa 9g con un rango de 10 a 15mm

El mas grande (2) pesa 55g con un rango de 29 a 41mm

Son datos copiados del folleto.

Para mi es un cacharro genial. Busca en el buscador y encontraras algun post sobre el tema.

Buenas noches.

Ugbar

Pit Friday 12 june 2009 - 14:17

La verdad es que en mi ignorancia tengo la sospecha que el tricam es un gran incomprendido

En el resto de el mundo exceptuando españa son unos elementos mas valorados por los escaladores como un complemento a los fisureros y friends que resuelve problemas que estos no solucionan

Por ejemplo fisuras irregulares o fisuras heladas en escalada invernal, o simplemente para llevar unos extras a nuestros friends de menor coste y peso, por ejemplo si no podemos pagar varios friends del mismo numero o no estamos seguros si los vamos a usar

Desconozco por que en España su popularidad es minima lo que si se es que hay muy poca gente que los haya usado por lo que poca gente puede opinar con propiedad sobre ellos.

De la poca gente que me consta que los haya usado no hablan mal de ellos y hay un consenso general en que son una opcion mas a considerar complementaria al resto de los elementos de proteccion.

Asi que yo creo que es un problema "cultural" y de formacion mas que de otra cosa

En este tema lo que funciona es el boca a boca mas que la formacion por lo que hay muchos cacharros que no se usan simplemente por puro desconocimiento.

Seguro que si los comercializara petzl se usarian mas (simplemente por presion publicitaria)

(Post Editado: 12-6-09 14:19:33)

makoki Friday 12 june 2009 - 22:20

Coño! no sabía yo que existían números tan pequeñicos de los tricam, yo recordaba los "patacabra" que usábamos hace veinte años, que el más pequeño era más grande que el nº 2 que indica Ugbar... siendo así, rectifico... puede ser un cacharro a tener en cuenta para "completar" un buen juego de fisus...

Besosss...

Albert Tricamer Tuesday 16 june 2009 - 01:08
Con este nombre que me puse en su día..... qué te voy a contar!!! Pulidillos que tengo los míos, jaja.

Mis amigos van cayendo uno a uno, sin hacerles demasiada propaganda, vamos a escalar, ponemos tascones, friends, ... y de repente se encuentran un tricam en un lugar rarillo, alucinan, lo prueban, no se sale... y se los compran (no todos, claro, pero ya van unos cuantos).

Resumiendo, son versátiles, ligeros y baratos. Casi siempre (por no decir siempre) funcionan donde va un tascón y un friend, pero, importante, también funciona en muchos lugares donde los tascones y friends salen escupidos (o no entran).

Se "clavan" en tres puntos, y de ahí su utilidad en emplazamientos extraños. Su principal rival son los aliens, pero son mucho más caros, y si la fisura es muy irregular tampoco van bien, aunque si quedan bien, los aliens van de muerte, por supuesto, la rapidez y facilidad priman siempre que sea posible.

Yo utilizo los tricam en varias circunstancias:

- para emergencias, como backup cuando en teoría no necesitabas llevar cacharros, el típico por si aca

- para emplazamientos extraños (fisuras irregulares, fisuras horizontales, fisuras poco profundas, agujeros)

- para reuniones, una vez los "clavas" se mueven menos que el friend, y son más multidireccionales (no caminan ni se giran tanto); en las reuniones además, no siempre se pueden escoger las fisuras, te tienes que apañar con lo que tienes delante, va bien la versatilidad del tricam en ese aspecto,; y de paso reservas los friends para la progresión. Cuantas veces hemos echado en falta para la reunión los friends que hemos puesto en el largo!

- y para doblar números de friend sin tener que llevar un arsenal de hierros colgando del arnés

Principalmente se utilizan los 4 números pequeños "normales", del 0,5 al 2 (sobre todo el 0,5 y el 1). Los nuevos "micro-tricam", del 0,125 y 0,25, aguantan, como los microfriends, bastante menos que sus hermanos mayores, y sólo son aptos para artificial o saques pequeños.

Con un poco de práctica los puedes utilizar con una sola mano, pero hay que entrenar al compañero novato, para que sepa luego como sacarlos (o se va a cagar en todo).

Los "artificieros" del país parece que también se están aficionando, y ya es común verlos en su arsenal.

Problemas:

- pueden ser difíciles de sacar tras un saque potente, pero bueno.... ya han hecho su trabajo, piensa que casi siempre se ponen en lugares delicados, en los que se ha descartado poner el práctico friend porque no quedaba bien, es decir, los tricam casi siempre acaban en lugares necesarios y de compromiso. La verdad, yo aún o he perdido ninguno (tampoco he sacado, pero colgarme de ellos, sí)

- se tarda más de poner, y sobretodo de quitar, que un friend. Para las fisuras paralelas y lisas.... para eso están los friends!!

- si la roca está pulida o es muy dura, se pueden soltar con el balanceo de la cuerda, en teoría, y es conveniente "clavarlos" bien, y utilizar una cinta exprés que evite el movimiento del tricam. A mí nunca se me ha salido o torcido mucho ninguno, pero la teoría está ahí (tascones sí que se me han salido, y friends que han quedado mirando para la luna... también)

- un compañero con dedos gordotes puede costarle sacar un tricam pequeño..., lo dicho, si no los conoce, hay que enseñarles primero los trucos

Detallitos: los hay con cinta normal y con cinta de dyneema. Y hay un problema reciente de fabricación con el tricam micro de 0.125 (en la web de Camp lo explican).

Hala!

Adjunto el link del folleto, que está muy bien: Download the instruction handbook (pdf, 2814 KB)

Laboira Tuesday 16 june 2009 - 18:49
Vaya, en un principio pensé que realmente un aparato rechazado y con más detractores que otra cosa por su falta de cualidades, que evidentemente chocó con las maravillas que me han hablado ciertas personas de los tricam.

Agradezco (y creo que todos) comentarios, opiniones y explicaciones técnicas, por eso hay foros y buenos foros.

Creo que invertiremos en un par de medida mediana para probar que tal.

Apa siau.

albert tricamer Tuesday 16 june 2009 - 18:59
Pues para empezar, los más útiles, el rosa y el rojo, nº 0,5 y 1 respectivamente. Luego le sigue el 1,5 y el 2 (que junto a los dos anteriores, tienen versión en dyneema, a lo mejor sólo vendidos como pack). El resto de números, para fans muy fans, pues no dan tanto juego, al menos en las paredes de Catalunya, que es lo que conozco más.

Bueno, de los dos micros no opino, porque no los he probado.

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