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Spilberg Monday 10 february 2014 - 17:46:21
24 Respuestas
Última respuesta Monday 17 february 2014 - 20:26
En busca de Piolets técnicos
Buenas tardes,
Estoy mirando por comprar unos
piolets técnicos para hielo y corredores, que sean fiables con buen
agarre y ligeros. Me han hablado de los Edelrid Riot, estos ¿que
os parecen?
Gracias por vuestra ayuda
Editado: 10-02-2014
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Última respuesta Monday 17 february 2014 - 20:26
Janjimenez
Monday 10 february 2014 - 21:19
Hola
Hola
Si quieres ir a lo seguro, fiable y duradero te recomiendo los e-climb
http://www.e-climb.com/es/10-piolets
Seguro no te arrepentirás.
Un saludo.
Pablo Marmol
Monday 10 february 2014 - 22:21
Los Edelrid tienen buena pinta, además les puedes quitar la prolongación del regatón para poder usarlos en alpinismo donde lo que cuenta es la polivalencia, el precio está bien.
Para mí lo principal es la polivalencia y sobre todo la ligereza.
kotxos
Tuesday 11 february 2014 - 08:47
Si quieres ir a lo seguro, fiable y duradero te recomiendo los e-climb.
Fiables y seguros son todos. Duraderos, eso depende bastante de la hoja (no de que sea buena o mala, generalmente todas son buenas, sino más bien de cómo está pensada) y sobre todo de la persona que utiliza la herramienta. Explico esto último. Yo por ejemplo soy feliz poseedor de unos viper que tienen hoja de tipo B fabricada por corte por láser. La hoja es más fina que la de la mayoría de los piolets técnicos, penetra de forma sobresaliente y muerde perfectamente rompiendo menos. Evidentemente no durará tanto como otras si te mueves en dry tooling y en mixtos (tampoco lo pretende), aunque yo no tengo quejas de durabilidad (solo la uso en hielo). Si quieres una hoja más robusta, Black Diamond te la ofrece como opción, la Titan de forja. Por cierto, yo antes de decidirme por los viper probé los e-climb y los quark, estuve prácticamente escalando una semana de prestado,....
En cuanto a fiabilidad y seguridad. Repito, a priori, fiables y seguros son todos, y por supuesto los e-climb también. Pero si por esos parámetros tuviéramos que elegir, es más que posible que las firmas más grandes aventajen a las pequeñas en estos campos, ya que su mayor volumen de fabricación permite (y generalmente demanda) mayores medios productivos y un mejor control de procesos y estandarización y es el control de procesos y la estandarización lo que facilita seguridad y fiabilidad. Así por ejemplo, a una empresa grande como BD, Peltz, Edelrid, le sería mucho más fácil amortizar una máquina de radiografiado de piezas que a una e,mpresa pequeña como e-climb, que probablemente subcontratará ese tipo de ensayos,... Este tipo de cosas son los típicos problemas y desventajas que tenemos que superar los que trabajamos en empresas pequeñas, jugamos en primera (como e-climb) y tenemos competidores muy grandes,....
En fin yo basaría mi elección en parámetros de gusto y detalles técnicos, porque todos los piolos y toda elección tienen sus puntos fuertes y puntos débilñes,.... Yo tuve suerte y la pude basar en pruebas propias y sensaciones porque tengo muchos amigos que escalan en hielo. ... Y este año si se alinean los astros (que no es fácil) probaré los Apex,... ya os diré.
un saludo
Si quieres ir a lo seguro, fiable y duradero te recomiendo los e-climb.
Fiables y seguros son todos. Duraderos, eso depende bastante de la hoja (no de que sea buena o mala, generalmente todas son buenas, sino más bien de cómo está pensada) y sobre todo de la persona que utiliza la herramienta. Explico esto último. Yo por ejemplo soy feliz poseedor de unos viper que tienen hoja de tipo B fabricada por corte por láser. La hoja es más fina que la de la mayoría de los piolets técnicos, penetra de forma sobresaliente y muerde perfectamente rompiendo menos. Evidentemente no durará tanto como otras si te mueves en dry tooling y en mixtos (tampoco lo pretende), aunque yo no tengo quejas de durabilidad (solo la uso en hielo). Si quieres una hoja más robusta, Black Diamond te la ofrece como opción, la Titan de forja. Por cierto, yo antes de decidirme por los viper probé los e-climb y los quark, estuve prácticamente escalando una semana de prestado,....
En cuanto a fiabilidad y seguridad. Repito, a priori, fiables y seguros son todos, y por supuesto los e-climb también. Pero si por esos parámetros tuviéramos que elegir, es más que posible que las firmas más grandes aventajen a las pequeñas en estos campos, ya que su mayor volumen de fabricación permite (y generalmente demanda) mayores medios productivos y un mejor control de procesos y estandarización y es el control de procesos y la estandarización lo que facilita seguridad y fiabilidad. Así por ejemplo, a una empresa grande como BD, Peltz, Edelrid, le sería mucho más fácil amortizar una máquina de radiografiado de piezas que a una e,mpresa pequeña como e-climb, que probablemente subcontratará ese tipo de ensayos,... Este tipo de cosas son los típicos problemas y desventajas que tenemos que superar los que trabajamos en empresas pequeñas, jugamos en primera (como e-climb) y tenemos competidores muy grandes,....
En fin yo basaría mi elección en parámetros de gusto y detalles técnicos, porque todos los piolos y toda elección tienen sus puntos fuertes y puntos débilñes,.... Yo tuve suerte y la pude basar en pruebas propias y sensaciones porque tengo muchos amigos que escalan en hielo. ... Y este año si se alinean los astros (que no es fácil) probaré los Apex,... ya os diré.
un saludo
Editado: 11-02-2014
Yetifan
Tuesday 11 february 2014 - 11:13
Hombre, Kotxos, los e-climb es aluminio CNC, a tí que te voy a contar sobre las diferencias entre un mecanizado y los otros sistemas de mecanización del metal. La pegada que tiene ese piolo, no la tiene ninguno de tubo hueco, no sabría decirte si mejor o peor, pero desde luego, es un aluminio que ni se calentado, ni doblado, ni estirado.
Hombre, Kotxos, los e-climb es aluminio CNC, a tí que te voy a contar sobre las diferencias entre un mecanizado y los otros sistemas de mecanización del metal. La pegada que tiene ese piolo, no la tiene ninguno de tubo hueco, no sabría decirte si mejor o peor, pero desde luego, es un aluminio que ni se calentado, ni doblado, ni estirado.
Yo he probado muchos piolos, no hay ninguno que haya dicho que no es mejorable, así te lo digo. Todos los de dry-tooling son cabezones y los específicos de cascada, o cuestan de sacar, o son cabezones, o no tienen el agujero del regaton grande, o fallan en cualquier otra cosa.
Yo tengo los e-climb cryo 1, estoy pensando en vendermelos, porqeu tienen el fallo que te pueden dejar el dedo índice mirando a cuenca, por eso los cryo 2 vienen descentrados y mejor protegidos, eso significa que a la hora de hacer piolet bastón, se quedan más inestables, no los he cogido y no te puedo decir si son cabezones.
El tema del regatón descentrado y alpinismo, no es importante, se supone que si estás haciendo 3 en hielo, en una rampa de 45 vas a ir silbando y con cualquier cosa puedes hacer autodetención. Otra cosa es que digas que solo haces corredores, entonces no tiene sentido que te compres un piolo con regatón espacial.
También te digo, que la mayoría de gente que conozco que hacian de todo, alpinismo y cascadas, les pasa lo mismo que a mí, ahora solo hacen cascadas o alpinismo muy técnico, aunque corto.
Pero bueno, eso ya depende de tí y de tus inquietudes, si te lo comento, es porque lo del polivalente es mejor quedarse corto por arriba, con un formula 1 podrás comprar el pan, pero no te metas en un circuito de competición con un seat panda, que el limite lo vas a encontrar pronto. Y con los monopunta, más de lo mismo.
Un saludo y suerte con la compra.
pit
Tuesday 11 february 2014 - 12:34
No se.... yo a alguien que quiere unos primeros piolets para hielo y corredores....y que esta mirando algo como el riot... hablarle del cryo 2 me parece un exceso... pero bueno... igual soy muy conservador...
No se.... yo a alguien que quiere unos primeros piolets para hielo y corredores....y que esta mirando algo como el riot... hablarle del cryo 2 me parece un exceso... pero bueno... igual soy muy conservador...
Yetifan
Tuesday 11 february 2014 - 13:01
No le había recomendado ninguno en especial. Solo le he hecho una reflexión sobre como está el panorama.
No le había recomendado ninguno en especial. Solo le he hecho una reflexión sobre como está el panorama.
Aquí yo veo más la actitud que otra cosa, si le tira más la dificultad pues si, a lo mejor, los cryo 2, si quiere algo más para corredores los 1.
Los riot estos no los he probado, no tengo idea como deben de ir, así a simple vista, el apoyo inferior pequeño, el agujero del regaton pequeño también y sin gatillo, está claro por donde van los tiros.
kotxos
Tuesday 11 february 2014 - 13:05
Hombre, Kotxos, los e-climb es aluminio CNC, a tí que te voy a contar sobre las diferencias entre un mecanizado y los otros sistemas de mecanización del metal. La pegada que tiene ese piolo, no la tiene ninguno de tubo hueco, no sabría decirte si mejor o peor, pero desde luego, es un aluminio que ni se calentado, ni doblado, ni estirado.
Probablemente esto contribuya a eliminar vibraciones en la pegada y le dé una percepción de sólida, pero para mí, más importante es tener el peso en la cabeza. Este tipo de solución (gemela, aquí el mango era de forja en aleación de aluminio) la utilizaba DMM en los rebel antiguos.
Calentamientos, estiramientos, doblados, hidroformados, incluso soldaduras no tienen importancias relevantes si se controla el proceso y el producto final queda bien. De hecho muchas veces es necesario calentar, y es muy posible (estoy casi seguro al 100 % pero no me he puesto a investigar sobre la forma de fabricar los Cyro), estos mangos también se habrán calentado.... Y enfriado de forma controlada para darles resistencia necesaria. Luego se mecanizan.
Dicho esto, a mí también me gustan las hojas de una pieza y forjadas, como por ejemplo la del Airtec Evo de Grivel. Pero también valoro otro tipo de factores,...
A mi los Cyro me gustan, pero me gustan más los Viper. Y ya te digo que mejor todavía pegada y balanceo todavía la tienes en los cobra, que no he probado nunca en acción,.... El mango en fibra de C no pesa nada y todo el peso lo tienes en la cabeza....
Y desde luego estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices, pero el post no estaba destinado a criticar los Cyro, sino más bien a dar un ángulo de visión en cuanto a las palabras fiabilidad y seguridad, que ya te digo que es acertado y real como la vida misma.
¿Quiere decir que yo no me compraría un Cyro porque crea que el proceso de Peltzo, de DMM o de BD es más fiable por estar más controlado y por lo tanto la herramienta final más segura?. Pues no, para nada. Si me gusta como pega, balancea, ganchea el cyro y sus agujeros de mosquetonaje y me parece cómodo, me lo compraría sin dudarlo. Quiero decir que los parámetros de fiabilidad y la expresión "ir a lo seguro" no son los argumentos más adecuados para defender esa herramienta comparándola con otras (y quede claro que yo no les pongo ningún pero a la fiabilidad y seguridad de los Cyro) ,... ¿me explicado?. Buscaría otros puntos fuertes que si que los tienen.
Un saludo
Hombre, Kotxos, los e-climb es aluminio CNC, a tí que te voy a contar sobre las diferencias entre un mecanizado y los otros sistemas de mecanización del metal. La pegada que tiene ese piolo, no la tiene ninguno de tubo hueco, no sabría decirte si mejor o peor, pero desde luego, es un aluminio que ni se calentado, ni doblado, ni estirado.
Probablemente esto contribuya a eliminar vibraciones en la pegada y le dé una percepción de sólida, pero para mí, más importante es tener el peso en la cabeza. Este tipo de solución (gemela, aquí el mango era de forja en aleación de aluminio) la utilizaba DMM en los rebel antiguos.
Calentamientos, estiramientos, doblados, hidroformados, incluso soldaduras no tienen importancias relevantes si se controla el proceso y el producto final queda bien. De hecho muchas veces es necesario calentar, y es muy posible (estoy casi seguro al 100 % pero no me he puesto a investigar sobre la forma de fabricar los Cyro), estos mangos también se habrán calentado.... Y enfriado de forma controlada para darles resistencia necesaria. Luego se mecanizan.
Dicho esto, a mí también me gustan las hojas de una pieza y forjadas, como por ejemplo la del Airtec Evo de Grivel. Pero también valoro otro tipo de factores,...
A mi los Cyro me gustan, pero me gustan más los Viper. Y ya te digo que mejor todavía pegada y balanceo todavía la tienes en los cobra, que no he probado nunca en acción,.... El mango en fibra de C no pesa nada y todo el peso lo tienes en la cabeza....
Y desde luego estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices, pero el post no estaba destinado a criticar los Cyro, sino más bien a dar un ángulo de visión en cuanto a las palabras fiabilidad y seguridad, que ya te digo que es acertado y real como la vida misma.
¿Quiere decir que yo no me compraría un Cyro porque crea que el proceso de Peltzo, de DMM o de BD es más fiable por estar más controlado y por lo tanto la herramienta final más segura?. Pues no, para nada. Si me gusta como pega, balancea, ganchea el cyro y sus agujeros de mosquetonaje y me parece cómodo, me lo compraría sin dudarlo. Quiero decir que los parámetros de fiabilidad y la expresión "ir a lo seguro" no son los argumentos más adecuados para defender esa herramienta comparándola con otras (y quede claro que yo no les pongo ningún pero a la fiabilidad y seguridad de los Cyro) ,... ¿me explicado?. Buscaría otros puntos fuertes que si que los tienen.
Un saludo
Yetifan
Tuesday 11 february 2014 - 13:46
"Probablemente esto contribuya a eliminar vibraciones en la pegada y le dé una percepción de sólida, pero para mí, más importante es tener el peso en la cabeza."
"Probablemente esto contribuya a eliminar vibraciones en la pegada y le dé una percepción de sólida, pero para mí, más importante es tener el peso en la cabeza."
"A mi los Cyro me gustan, pero me gustan más los Viper. Y ya te digo que mejor todavía pegada y balanceo todavía la tienes en los cobra, que no he probado nunca en acción,.... El mango en fibra de C no pesa nada y todo el peso lo tienes en la cabeza.... "
Está claro que para gustos colores, yo odio una herramienta cabezona, se me carga la parte superior del antebrazo para mantener el piolo vertical, creo que si tiene que tener el centro de gravedad descentrado, deber ser en el mango, cosa muy difícil si no es poniendole peso ahí. Antes era habitual poner pesos en la cabeza pensando que así minimizabas la cantidad de golpes, pero yo prefiero golpear dos veces, hacer agujero y que pese menos la herramienta que golpear una, clavar hasta la cruz, no poder sacarla y llevar más peso, el tiempo parece haberme dado razón. Si pesaran 100 g clavaríamos igual, es golpe de karate, no una locomotora que no frena.
"Calentamientos, estiramientos, doblados, hidroformados, incluso soldaduras no tienen importancias relevantes si se controla el proceso y el producto final queda bien. De hecho muchas veces es necesario calentar, y es muy posible (estoy casi seguro al 100 % pero no me he puesto a investigar sobre la forma de fabricar los Cyro), estos mangos también se habrán calentado.... Y enfriado de forma controlada para darles resistencia necesaria. Luego se mecanizan."
Tienes toda la razón del mundo, pero no entiendo como te clavan la misma pasta por un tubo doblado que por un taco de aluminio mecanizado una maquina metiendole bastante tiempo. Con el cryo me siento menos engañado.
"¿Quiere decir que yo no me compraría un Cyro porque crea que el proceso de Peltzo, de DMM o de BD es más fiable por estar más controlado y por lo tanto la herramienta final más segura?. Pues no, para nada. Si me gusta como pega, balancea, ganchea el cyro y sus agujeros de mosquetonaje y me parece cómodo, me lo compraría sin dudarlo. Quiero decir que los parámetros de fiabilidad y la expresión "ir a lo seguro" no son los argumentos más adecuados para defender esa herramienta comparándola con otras (y quede claro que yo no les pongo ningún pero a la fiabilidad y seguridad de los Cyro) ,... ¿me explicado?. Buscaría otros puntos fuertes que si que los tienen."
Aquí coincido contigo,
Un placer, hablar de este tema, con un profesional de resistencia de materiales. Al final saldra un hilo interesante.
Editado: 11-02-2014
Editado: 12-02-2014
kotxos
Tuesday 11 february 2014 - 18:35
no entiendo como te clavan la misma pasta por un tubo doblado que por un taco de aluminio mecanizado una maquina metiendole bastante tiempo
A priori sí, pero eso mo vale para el Viper que lleva mango hidroformado, que es un proceso también relativamente caro. De todas formas tampoco es tan fácil lo del tubo.
Saludos
no entiendo como te clavan la misma pasta por un tubo doblado que por un taco de aluminio mecanizado una maquina metiendole bastante tiempo
A priori sí, pero eso mo vale para el Viper que lleva mango hidroformado, que es un proceso también relativamente caro. De todas formas tampoco es tan fácil lo del tubo.
Saludos
dondemola
Thursday 13 february 2014 - 00:33
"Este tipo de solución (gemela, aquí el mango era de forja en aleación de aluminio) la utilizaba DMM en los rebel antiguos. "
"Este tipo de solución (gemela, aquí el mango era de forja en aleación de aluminio) la utilizaba DMM en los rebel antiguos. "
Y anda que no estaban guapos esos. A titulo personal no he visto nada tan sexy en cuanto a piolets se refiere. La unica pega era que la pinturilla roja saltaba rapidamente y perdian algo de glamour. Quiza algo pesados tambien...
Pero bueno, DMM va para atras en el diseño y ahora los nuevos pesan 100gr mas.
kotxos
Thursday 13 february 2014 - 08:02
Pero bueno, DMM va para atras en el diseño y ahora los nuevos pesan 100gr mas.
No te creas, no te creas,... ya te diré,... si se alinean los astros espero escaparme a Escocia una semanita y hacer algo con my brother in law (vamos el "cuñao") con unos apex de prestado,..., Pero claro, me tiene que dejar mi trabajo, mi mujer, el cuñado se tiene que coger también una semana de vacaciones y preferir gastarla pasando frío antes que en los pubs de Edinburgh, mi hermana le tiene que conceder permiso y quedarse a cargo de la cascajilla (mi sobri la escocesa), y por último tienen que estar formadas las cascadas del GlenCoe o del Ben Nevis,,..., Mucha alineación de astros me parece, y ya estamos en febrero,....
En fin ya veremos si puedo probarlos o no,...
un saludo
Pero bueno, DMM va para atras en el diseño y ahora los nuevos pesan 100gr mas.
No te creas, no te creas,... ya te diré,... si se alinean los astros espero escaparme a Escocia una semanita y hacer algo con my brother in law (vamos el "cuñao") con unos apex de prestado,..., Pero claro, me tiene que dejar mi trabajo, mi mujer, el cuñado se tiene que coger también una semana de vacaciones y preferir gastarla pasando frío antes que en los pubs de Edinburgh, mi hermana le tiene que conceder permiso y quedarse a cargo de la cascajilla (mi sobri la escocesa), y por último tienen que estar formadas las cascadas del GlenCoe o del Ben Nevis,,..., Mucha alineación de astros me parece, y ya estamos en febrero,....
En fin ya veremos si puedo probarlos o no,...
un saludo
Yetifan
Thursday 13 february 2014 - 09:39
De funcionamiento no sé, pero el apex pesa 685 y el quark 550 . 135 g, que no es mucho, pero yo he catado el quark y la verdad es que tiene muy pocos fallos, por no decir que ninguno, (quizá la hoja es un poco más gorda que la eclimb y por eso rompe más).
De funcionamiento no sé, pero el apex pesa 685 y el quark 550 . 135 g, que no es mucho, pero yo he catado el quark y la verdad es que tiene muy pocos fallos, por no decir que ninguno, (quizá la hoja es un poco más gorda que la eclimb y por eso rompe más).
Los cryo se quedan enmedio de ése peso.
Pero vaya que dmm no es que sea la empresa más innovadora del mercado, viendo los tornillos que tiene, las cestas o tubos de asegurar y friends, que quitando alguna copia parece que vayas a comprar por internet piezas de museo, xdd, muy bien hechas eso si.
kotxos
Thursday 13 february 2014 - 13:10
De DMM lo que más interesa son los mosquetones y si no te importa llevar un poco de peso de más los piolos. Si los pruebo ya contaré.
saludos
De DMM lo que más interesa son los mosquetones y si no te importa llevar un poco de peso de más los piolos. Si los pruebo ya contaré.
saludos
superjordi
Thursday 13 february 2014 - 16:45
Yo tengo los apex y te puedo decir que son unos Piolets de puta madre. De anticuados no tienen nada , y el que los haya probado lo sabe.
Yo tengo los apex y te puedo decir que son unos Piolets de puta madre. De anticuados no tienen nada , y el que los haya probado lo sabe.
Yetifan
Thursday 13 february 2014 - 17:54
Que sean de puta madre no creo que sea un valor objetivo de compra, la verdad.
Que sean de puta madre no creo que sea un valor objetivo de compra, la verdad.
Entran bien?
Salen bien?
Tiene una pegada natural?
La hoja es gruesa?
La hoja se dobla, se parte?
Son cabezones?
Tienen buen agarre?
Tienen buen apoyo?
Son frios?
Van mal para corredores?
Cuestan mucho los recambios?
El agujero del regaton es suficiente?
Pues no hay cosas que decir... por eso es mas interesante buscar los fallos que las cosas que son buenas, porque cualquier piolet moderno tiene cosas buenas, el tema es encontrar uno que no falle en nada.
Editado: 13-02-2014
kotxos
Friday 14 february 2014 - 13:54
Pues no hay cosas que decir... por eso es mas interesante buscar los fallos que las cosas que son buenas, porque cualquier piolet moderno tiene cosas buenas, el tema es encontrar uno que no falle en nada.
Estoy totalmente de acuerdo. Y eso me pasa a mí también con los crampones y con las mochilas especialmente....
* ¿gancheo?
De todas formas, lo de pegada natural, puestos a objetivar,.... Creo que es muy difícil objetivar esto,...
un saludo
Pues no hay cosas que decir... por eso es mas interesante buscar los fallos que las cosas que son buenas, porque cualquier piolet moderno tiene cosas buenas, el tema es encontrar uno que no falle en nada.
Estoy totalmente de acuerdo. Y eso me pasa a mí también con los crampones y con las mochilas especialmente....
* ¿gancheo?
De todas formas, lo de pegada natural, puestos a objetivar,.... Creo que es muy difícil objetivar esto,...
un saludo
Yetifan
Friday 14 february 2014 - 19:31
Lo de la pegada, lo decía por los nomic, un piolet muy alabado por glaciaristas, para mí tienen una pegada extraña, tienes que golpear hacia abajo, sino, quedan inestables, no es como el resto de piolets que he probado.
Lo de la pegada, lo decía por los nomic, un piolet muy alabado por glaciaristas, para mí tienen una pegada extraña, tienes que golpear hacia abajo, sino, quedan inestables, no es como el resto de piolets que he probado.
Y no lo digo yo solo, tres de mis amigos que lo han probado dicen lo mismo .
No he puesto todos las cosas que se pueden decir de un piolo, hay muchos valores de compra que faltarían aún, pero vaya, la mayoría de gente que se gasta 400 euros en herramientas siempre te cuentan lo bien que van, a ésos no me los eschucho, me interesa más el que es crítico con lo que compra.
karlota7
Saturday 15 february 2014 - 19:45
Hola: Yo tengo dese hace tiempo los Rebel de la casa DMM, y estoy muy contentos con ellos, tanto en la pegada como agradable su tacto, referente a los mosquetones y sus dragoneras, hay gustos para todo, yo me decidi por la cinta doble con los mosquetones en vez de las dragoneras en casi todas rutas y me va muy bien.
http://www.barrabes.com/tienda/p-17847/dmm-rebel-ice-axe
http://www.tamissportalmeria.com/rebel_pala.htm
Editado: 17-02-2014
M
Sunday 16 february 2014 - 16:23
Por lo que tengo entendido, y corregirme si me equivoco, DMM originalmente hacía material duro para trabajos en altura, arboricultura etc.... Es decir, básicamente mosquetones, poleas, etc... tremendamente duros y resistentes. La ligereza no era, por lo menos hasta ahora, su prioridad. Más bien són elementos rudos, algo simples pero super resistentes y duraderos. Su entrada en el material de alpinismo es posterior a su primera actividad y, puede que de alguna manera "arrastren antiguos vicios" que hay que valorar en su justa medida. Acabo de adquirir los nuevos Fly. Pesan? Si. Pero tiene pinta de que me van a durar para toda la vida (o más!). (aún no los he estrenado... a ver el finde que viene...)
Por lo que tengo entendido, y corregirme si me equivoco, DMM originalmente hacía material duro para trabajos en altura, arboricultura etc.... Es decir, básicamente mosquetones, poleas, etc... tremendamente duros y resistentes. La ligereza no era, por lo menos hasta ahora, su prioridad. Más bien són elementos rudos, algo simples pero super resistentes y duraderos. Su entrada en el material de alpinismo es posterior a su primera actividad y, puede que de alguna manera "arrastren antiguos vicios" que hay que valorar en su justa medida. Acabo de adquirir los nuevos Fly. Pesan? Si. Pero tiene pinta de que me van a durar para toda la vida (o más!). (aún no los he estrenado... a ver el finde que viene...)
kotxos
Sunday 16 february 2014 - 19:08
pues feliz estreno. esta norma q comentas no se cumple con los mosquetones actuales. solo tienes q mirar los pesos y resistencias d phantom (42gr) shadow y sentinel (53 gr)..... yo creo q con los piolos han preferido ir a lo tanque con pegada destroyer... el problema es q en corredores el panorama no es el mejor a la hora d elegir piolo... los fly son pesados eso no lo discuto... pero estoy seguro d q los neuevos van a morder d forma impresionante. creo q es la eleccion menos mala para hacer cosas serias. para mi al matrix light le falta maza i le sobra plastico. la hoja me gusta. el sumtec no ira mal pero queda un poco corto. el jorasses es
pues feliz estreno. esta norma q comentas no se cumple con los mosquetones actuales. solo tienes q mirar los pesos y resistencias d phantom (42gr) shadow y sentinel (53 gr)..... yo creo q con los piolos han preferido ir a lo tanque con pegada destroyer... el problema es q en corredores el panorama no es el mejor a la hora d elegir piolo... los fly son pesados eso no lo discuto... pero estoy seguro d q los neuevos van a morder d forma impresionante. creo q es la eleccion menos mala para hacer cosas serias. para mi al matrix light le falta maza i le sobra plastico. la hoja me gusta. el sumtec no ira mal pero queda un poco corto. el jorasses es
kotxos
Sunday 16 february 2014 - 19:36
sigo, al jorasses no se le puede cambiar la hoja y le falta angulo en el mango.... el hornet me parece horrible... el venom con hoja d angulo negativo tb d posibilidades pero en una norte dura yo creo q se queda corto a mi x lo menos... creo q la mejor alternativa es el sumtec... pero todavia queda lejos d los fly. salu2
sigo, al jorasses no se le puede cambiar la hoja y le falta angulo en el mango.... el hornet me parece horrible... el venom con hoja d angulo negativo tb d posibilidades pero en una norte dura yo creo q se queda corto a mi x lo menos... creo q la mejor alternativa es el sumtec... pero todavia queda lejos d los fly. salu2
Yetifan
Sunday 16 february 2014 - 20:55
"Acabo de adquirir los nuevos Fly. Pesan? Si. Pero tiene pinta de que me van a durar para toda la vida (o más!)."
"Acabo de adquirir los nuevos Fly. Pesan? Si. Pero tiene pinta de que me van a durar para toda la vida (o más!)."
Si pesaran 900g, te durarían más?
Vamos a ver, seamos serios, si pensaramos todos así aún iríamos al monte con cuerdas dobles de 9,2 y mosquetones de acero.
La ligereza de un piolet tiene que ver con su resistencia, pero mientras que cumpla la homologación que a tí te interesa, contra más ligero un material, mejor .
Un piolet no se te va a gastar del mango, o se te va a torcer por ser muy ligero, al piolet normalmente se le desgasta la hoja, que tiene recambios, y le das puerta por que te cansas de él, o necesitas otro tipo de herramienta.
M
Monday 17 february 2014 - 19:46
Joeeer! Si es que no pasáis ni una, eh?. De acuerdo... tal como lo escribí parece que establezca una relación causa efecto de a más peso más durabilidad. Aunque no escribí " Pesan, si. por lo tanto van a durar toda la vida..." reconozco que se presta a esa conclusión.
Joeeer! Si es que no pasáis ni una, eh?. De acuerdo... tal como lo escribí parece que establezca una relación causa efecto de a más peso más durabilidad. Aunque no escribí " Pesan, si. por lo tanto van a durar toda la vida..." reconozco que se presta a esa conclusión.
No era exactamente mi intención. Mas bien confirmaba un hecho (pesan) i por el otro expresaba la sensación que he tenido al verlos.
De todas formas (por no dar el brazo a torcer del todo) aunque sé que por ejemplo un sumtec de petzl no se me romperá a media ascensión si he de decir que no me da la misma sensación de resistencia, robustez, durabilidad o como quieras llamarlo, no sé... es sólo es una sensación Quizá esa sensación me la proporciona, no sólo la construcción del piolet en si sino tambien su "peso" i por eso puse la maldita frasecilla! No sé si me acabo de explicar bien pero espero que más o menos se me entienda (buf! me estoy liando un poquillo hoy).
(Ah! y que me durarán toda la vida si que va a ser un hecho ya que el presupuesto para piolos se ha terminado para los tiempos de los tiempos. Y si no te lo crees pregúntale a mi mujer...)
Salut!
Yetifan
Monday 17 february 2014 - 20:26
Jejejeje, lo de tu mujer me lo creo porque a mí me pasa con todo.
Jejejeje, lo de tu mujer me lo creo porque a mí me pasa con todo.
Bueno, yo sólo digo que hay que ser muy critico con el material, muchas veces pensamos que porque un material sea caro o el mismo aprecio que le tenemos al dinero se lo traspasamos al material y nos olvidamos que las cosas se pueden hacer mejor.
Y más con los piolets, que hay marcas que llevan 100 años fabricando piolets y de vez en cuando sacan algún engendro que no sabes por donde cogerlo.
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