Encordamientos

Para que una vez sujetado el compañero en caso de accidente sea más rápido el quitarte el encordamiento.

Hombre, depende, si hay más de una cordada que pueda intervenir en caso de problemas, se podría llevar cuerda más cortar e ir encordados a los cabos.

Sino, yo haría lo que dices, en Z, con la cuerda al ventral con un 8 doble y mosquetón de seguridad de manera que se deje 1/3 y un poquito más en bandolera cada uno y un poquito menos de 1/3 entre miembros. Lo del machard va muy bien para tenerlo ya instalado en caso de tener que hacer una transferencia de carga y, además, permite graduar la separación entre los miembros de la cordada en función del terreno.

Si digo algo que no tenga sentido me lo decís, pero vaya, siempre me he encordado así en glaciar!

Saludos,

En ése caso es obligatorio ir en Z, para poder  hacer el rescate si uno se cuela en una grieta. No tiene sentido ir con todo el largo de la cuerda xdd. Si la progresión es en aristas, o en terreno sencillo la cosa cambia. 

Que opinais de que haya posibles rescates como puede ser en glaciar o incluso una arista, no estar encordado con cada cabo en el arnés? 

Una vez que algún miembro de la cordada sufre la caida tanto en glaciar como en aristas, el otro al hacer la transferencia de carga, ya queda liberado. ¿Qué sentido tiene ir encordado al arnés? Si hay que ir encordado cada cabo al arnés, creo que algo lógico se me está escapando.

Si es escalada pura, pues sí lo veo más correcto.

Sigo pensando que algo se me escapa...

Perdón, perdón me lie, no quería hablar de encordamientos en glaciar, si no en crestas o sitios similares.

Sí que en glaciar no se unen los cabos al arnés, perdón!

Mi planteamiento era si se podría plantear un encordamiento sin los cabos al arnés. Lo he visto en una cresta, y supongo que sabían lo que hacían, supongo claro...

Otra cuestión para encordamiento en ensamble en una cresta o arista. Haciéndolo correctamente, los cabos a cada arnés, cuerda en bandolera, machard al anillo ventral y gaza de seguro. En caso de caída de uno de la cordada y caída expuesta en plan que si me muevo se va, y se me ocurre hacer transferencia de carga para poder quedar libre y montar rescate ¿cómo lo haceis?:

- montar un bolqueante (machard, tibloc, etc) a posteriori del accidente o lo llevais ya dispuesto de alguna manera en el encordamiento al compañero, para agilizar la maniobra.

Tanto el primero como el segundo al cabo, pero a la vez, unos cuantos metros en bandolera y ahí lo rematas con un pescador doble al arnes (no al anillo, sino a los agujeros de encordamiento), y rematas el bucle con un mosqueton al anillo ventral.

De esta manera, si hace falta más cuerda el segundo se suelta el nudo y va dando cuerda hasta que haga falta.

De la misma forma, si el primero tiene q acortar, se la va enrollando en bandolera y se lo remata al arnes con el doble pescador.

No sé si me explico...

Saludos.

Si he entendido...eso creo.

Pero no es un poco engorroso tener que deshacer el pescador doble de los aros de encordamiento del arnés para dar cuerda?

Y lo que comento en caso de que hay caida del compañero y expuesta, cómo haces una posible transferencia de carga? ¿llevas preparado algun autobloqueante para ello o lo preparas a posteriori.