CAMALOTS vs. EL RESTO

Yo no soy un gran experto en friends pero como nadie contesta te puedo comentar que yo hace tiempo estuve con esta misma duda, así que estuve investigando y esto es lo que saque en claro, espero que te sirva de algo.

 Efectivamente, la llegada de los camalots (y aliens) supuso una gran innovación en el mundo de los friends, la ventaja era principalmente su mayor rango de apertura como sabes.

 No te confundas, aunque el rango de trabajo efectivo es inferior al total (lo que bien comentas de 1/3 y ¾ ) esto no afecta a que el camalot tenga mas rango, imagínate (son números ficticios) que un friend trabaja entre 1cm y 4cm  y otro entre 1 y 6  aunque quites el margen  por abajo y por arriba (imagínate un cm por arriba y por abajo para redondear) el primero trabajara en fisuras de 2 a 3 cm y el segundo de 2 a 5 , los números no son asi pero el que tiene mas rango siempre dará mas juego.

 Esto en la practica es muy útil por que nos permite dudar menos en que friend meter ya que un tamaño podrá ser metido en un rango mas amplio de fisuras, lo cual es muy útil en todas las situaciones (imagínate que estas pillado y dudas del tamaño por ejemplo) también es útil por que con menos friends podemos cubrir el mismo rango de fisuras, que con otros friends de menos rango …………..esto tiene una doble cara, menos friends menos peso y menos coste (esto es mentira por que los friends de mas rango suelen ser mucho mas caros así que aun comprando 4 gastaremos mas que comprando 5 de los normales)  pero claro llevar menos piezas equivale a la probabilidad de meter menos seguros…………así que nada es perfecto

 Las ventajas de los camalots eran mas, además su doble eje permitía que fuesen usados como empotradotes si se colocaban de manera determinada……… en la practica casi nadie los usa de esta manera, además la calidad de acabados y funcionamiento era excelente y destacaba sobre los que  entonces se hacían……….

 Las pegas sobre todo que eran un poco mas pesados y sobre todo mucho mas caros, la justificación del precio, obviamente la mayor complejidad y los acabados justifican un sobre precio, lo que nadie tiene claro es si realmente justifica TANTO sobreprecio, además el importador español no ayuda precisamente a esto.  Personalmente creo que si tienes un producto que se vende solo… la idea es ganar cuanta mas pasta mejor.

Los años han pasado, y los fabricantes se han puesto las pilas, si la ventaja era el rango, otros fabricantes han sacado friends con mas rango como Trango, o los famosos link cams, otros han sacado modelos mucho mas ligeros como metolius, todos en general han mejorado las calidades y acabados dmm  o wild country hacen unos friends fantásticos tambien etc etc etc ……… la diferencia ya no era tanta, por su parte BD mejoro sus friends aligerándolos y mejorando algunos detalles.

 Ha de quedar claro que todos los friends son seguros independientemente de su precio, los friends no fallan, lo que falla es su colocación inadecuada, todos los friends quedan bien si lo colocas adecuadamente, lo  que pasa que un camalot probablemente entre mas rápido (tienes mas posibilidades de acertar con la talla y al ser cómodo lo pondrás algo mas rápido) por eso ha creado una gran fama, pero cualquier friend queda bien si lo colocas bien.

 por tanto realmente el que compres uno u otro no va a hacer que corras mas riesgos.

 Otra cosa es que los friends son caros y realmente hay muy poca gente que se caiga de ellos o escale al limite de su grado equipando o que pueda permitirse el lujo de comparar muchas marcas y modelos diferentes por tanto preguntes a quien preguntes siempre te van a recomendar lo de siempre, simplemente por que muy poca gente va mas allá. 

 Vamos los camalots molan pero te puedes comprar un juego de friends que cueste mucho menos y escalaras igual y estarás igual de seguro pues eso depende de ti de cómo los coloques y de tu criterio al colocarlo y no del tipo de friend  por lo que el que escales mas o mas seguro depende de ti no del friend.

 Por ejemplo yo cuando me plantee comprar algún friend tenia claro que lo iba a usar para crestas o vias muy faciles en estos casos suelo poderlos con comodidad asi que busque unos con mucho rango puesto que tampoco podia comprarme muchos.  Ya te digo que es mi criterio, y no soy ningun friki.  yo he usado camalots y otras marcas (link cams aliens y wild country)  y aunque no controlo mucho he puesto unos y otros sin problemas. Pero ya te digo que yo de escalar equipando controlo muy poco

 Buscando buscando, las opiniones mas fiables que he encontrado (de gente con experiencia y que ha probado muchas cosas) coincide en que si bien los camalots son buenos lo mejor es hacer mezclas que exploten las cualidades de todos ellos.

 Así en números pequeños llevar aliens es una buena idea, en números muy usados camalot, y si hay que repetirlos ya puedes comprar otra marca (aquí ya hay diferentes opiniones, metolius si buscas peso, dmm u otras marcas ) incluso en tamaños grandes hay gente que dice que los de vástago rígido son muy buenos (mas rápidos de colocar, robustos, ligeros, no demasiado caros ni pesados y al ser de gran tamaño el problema de la palanca del vastago con la roca no va a existir)  

Bueno,

por mi experiencia, y la de la mayoria de gente es en un marco determinado de friends, o sea, lo propios...yo empezé con unos Kong, medianos...bastago muy rigido pero me servian casi para todo....hasta que me di cuenta que necesitaba friends mas pequeños para pequeñas fisuras, tanto de largo como de ancho, asíq ue me compré 4 aliens...en andorra creo que no llegaban a 50 €.... aquí descubrí un mundo nuevo...hasta la fecha habia utilizado mis kongs cutres y otros de mi compañero de doble sirga...que segun para que tipo de posiciones es lo mas inapropiado ya que saltan que es un contento! para otras son muy buenos....con los aliens, tengo un buen rango como dice pit, son estrechos i entran en fisuras que otros no entran (no por rango de apertura sino por que son anchos de cabeza)......y son muy flexibles, por lo que te dan mucho juego a la hora de ponerlos donde te de la gana....

Con con los kongs viejos y los aliens voy casi sobrado...hasta que este verano en Dolomitas vi que podia quedarme corto de algún número mediano...me dejaron unos link cams y flipé! todo y que pesan como complemento para un juego, o para momentos "uynopuedomasmecaigo" entran sin pensar!

Ahora tambie´n he probado los camelots pequeños y van de lujo! entran y salen con mucha facilidad y un buen rango...

Nada, eso que todos son buenos según para que tipo de roca vayas a utilizarlo...importante que tengan un buen rango y que te sientas cómodo con ellos...lo importante es que te den confianza! y a mí me dan muchisima! ver bajo tus pies un alien o un camelot bien puesto no tiene precio!!!!!!

En el fondo la diferencia de precio no es tanto...dale un par de vueltas a la cabeza...lo que te vale una buena cena es la diferencia entre escalar cada fin de semana con unos friends que te dan mas confianza que otros (no digo que sean mejores pero si que confias mas en ellos)

Ya que estamos con temas de friends y "de meter", un par de dudas:

Sé que a partir de un tamaño los friend se pueden utilizar llegado el momento como en este dibujo que he puesto (bueno, que espero poder poner dentro de un rato). ¿sabéis a partir de qué tamaño es mínimamente seguro usarlo así?

Y también he oído que los alliens, que son de fabricación más artesana o manual que los demás friends, van a dejar de venderse por estar un poco fuera de normativas que exigen a estos aparatos, precisamente por estar hechos más a mano. ¿sabéis algo de esto?

A ver, ahora lo difícil, poner el dibujo. Aviso, lo que parece la seta donde viven los pitufos es un friend, y lo de los lados es una pared con fisura.

juer iran, no he puesto un friend asi en la vida, y no creo que lo haga!!

Lo de comprarte unos friends u otros, depende como todo del uso que le des y la pasta que te quieras gastar. Yo personalmente solo uso camalots (muy guapos tambien los numeros pequeños) y aliens, porque entran muy bien, son estables, pocos numeros (asi casi siempre aciertas a la primera), y bien acabados, con buen código de colores etc.Los cam ademas son duraderos (salvo las sirgas de los antiguos), sobre todo los de un solo cable. Ala con unos amigos del galayar rigidos de hace 25 años te puedes subir por millones de vias jeje.

No os acordais de como Gullich encadenaba 8b con unos boreal As??? pues con los friends lo mismo.

Je je, yo tampoco lo he usado nunca así, pero nunca se sabe, yo lo había oído, pero como que sólo se podía hacer con un mínimo de garantías con números grandes (no sé a partir de cual). Y bueno, si te quedas sin poder meter nada en una fisura de 2 cms que se hace repisita arriba (como en en dibujo), o entre bloque y no tienes cordinos..yo creo que un 3 ó 4 de camalot aguantaría una caída pequeña o siquiera un cuelgue para descansar...?...pasito de artifo....?

Qué coño, de cosas peores se habrán colgado en esos A5 que hay por el mundo!

Es como lo de meter los fisus a lo ancho, apoyando als carillas laterales en la pared. No es lo ideal, pero cuando no hay más...contigo Tomás!

De la forma que sale en el dibujo se pueden usar si las levas tienen topes para impedir que se ´vayan hacia atrás´. De todas formas ya tiene que ser raro el emplazamiento y estar sin otras opciones para fiarte de eso, sea Camalot o lo que sea. Suelo hacer mucha más escalada clásica que deportiva y jamas he tenido necesidad de recurrir a eso.

Yo de siempre usaba la combinación Camalots grandes y aliens pequeños pero hace un par de años cambié los camalots por DMM por el tema del peso. Si vas a llevar pocos friends no se nota tanto, pero a la que te metas en vias largas donde sea necesario llevar un buen número de cacharros la diferencia de peso se deja notar y mucho. Para tallas pequeñas sigo usando los Aliens, del naranja al verde (4).

De todas formas y aunque sea un poco salirse del tema, soy de los que piensan que si existe la posibilidad, donde esté un fisurero bién colocado que se quite el resto . Creo que  con la proliferación de tanto friend se infravalora el papel de los fisureros en muchos casos.

je je je!!! este me gusta!!!

di que si! un buen fisurero bien colocado casi da mas confianza que un friend!

Hola, Iran:

A ver, no me he llegado a leer enteras todas las respuestas, así que igual me repito. Tienes un párrafo de pit que te cuenta esto: "Las ventajas de los camalots eran mas, además su doble eje permitíaque fuesen usados como empotradotes si se colocaban de manera determinada……… enla practica casi nadie los usa de esta manera, además la calidad de acabados yfuncionamiento era excelente y destacaba sobre los que  entonces se hacían………."

Los camalots tienen la ventaja de que las levas no se le van hacia atrás; esto quiere decir que aún cuando las levas no están "trabajando", (o sea, que no están flexionando) también aguantan.

Lo que comentas de los Aliens. Hay una normativa de la UIAA (la 125) que exige una resistencia mínima a los friends; ésta está fijada por la normativa CE EN-12276 y es 5kN para cualquier friend de cualquier tamaño. Un Alien negro no llega a esta resistencia y ésa es la razón por la que desde que Simond se encarga de la distribución para Europa sea tan difícil encontrar ese tamaño; no se la juegan a vender algo que no está homologado. Evidentemente, un alien negro no está pensando para darte sartenazos, es más para temas de artifo o quitamiedos, pero mientras la normativa sea la que sea y haya gente dispuesta a denunciar acogiéndose a la ley (aunque te metas en fregaos bajo tu responsabilidad) las empresas no se la van a jugar.

En principio, hay Aliens para rato (mientras a los de CCH les siga apeteciendo fabricar).

Abrazo.