Mensajes dia15 july 2009, wednesday.

Hola:

En Suiza, los que pertenecen al Club Alpino Suizo tienen reciprocidad.

... y lo que caiga: vamos a conocer la zona a fondo. Tomaremos la idea de Fern de hacer ambos picos en dos días (1 día uno y otro, otro) partiendo de más o menos Respomuso. Si tal como nos dijo él y Manolito hay zona para la tienda en los ibones de las ranas y Campoplano la pregunta es, ¿habrá que desmontarla durante el día? entiendo que sí pero quizás la zona permite dejarla montada...

Como disponemos de varios días, ¿hay algún buen camping por la zona para reponer fuerzas y seguir conociendo la zona? supongo que ya que vamos, no habrá que conformarse con estos dos picos.

Gracias de antemano por todo tipo de sugerencias. Se acercan las vacaciones...

ups ha salido el mensaje repetido

Me contesto yo mismo y así sirve para el futuro, a los que les pueda interesar esa información.

Hay dos pistas, la que sale de Fillols y la que sale de Villerach.

La pista de Fillols:  la circulación está prohibida salvo los vehiculos autorizados (los taxis 4x4, etc.)

La pista de Villerach, no hay resticción salvo un max. de 120 vehiculos.

Por mal tiempo no hicimos más que 8 km y nos volvimos. Exactamente no me fijé en el tiempo empleado, pero casi  tardamos 1/2 hora (hay que decir que íbamos 4 personas y con el coche cargado. Al parar en uno de los numerosos parquing, vimos pasar algunos vehículos unos más rápidos y otros más lentos). En el tramo que hicimos, la pista no está mal, pero tampoco está del todo bien, hay tramos de todo.

Añado una foto de la información de las pistas.

A10

A las buenas!

En agosto nos vamos pa los Alpes y entre nuestros planes esta subir al Montblanc por Gouter. A ver si los que habéis estado por allí me decis a qué hora es más conveniente pasar por la bolera.

Saludos!

Hola,

lo ideal es cruzar el Grand Couloir muy pronto cuando aún hace frío y hiela, pero en las horas que sube y baja la gente suele ser justo lo contrario: subir a dormir a Gouter y bajar a última hora directo de cima. Si duermes en Tete Rousse pillarías pronto la Bolera y si de bajada te quedas a dormir en Gouter pues lo mismo. Pero, como te digo, la mayoría de la gente no hace eso para ahorrar noches y cruza la bolera con el sol pegando bien.

De todos modos, lo principal es cruzar rápido y con paso firme

Saludos

Alguien sabe si para subir al Biseberri sud desde el lado del refugio de  l’Estañet hay que llevar grampones o está libre de nieve?

Hola Niinuu,

Subí el dia 4, como tenía los crampones, me los puse en el nevero final que lleva al cuello, pero se podía hacer sin ellos . de hecho repetimos ese trozo y ya no me los puse la segunda vez.

que vaya bonito!!!!!

Buenas tardes,

Este finde tengo pensado ir a Vallcebre a realizar la VF Roques D´en Palomar y para aprovechar la tarde me gustaría quedarme a escalar por la zona, ¿Alguien sabe algún sector de escalada donde pueda encontrar vías de 5º,5+?, he leído algo sobre un sector llamado Totxo de Picamill en dirección a rasos de paguera pero no se si está muy retirado de la zona donde voy a ir ni se como encontrarlo, SOS please.

Gracias anticipadas y buena escalada

He hecho simpre ciclismo de ruta pero hace años que tengo la burra colgada, pero ahora me quiero meter con la bicicleta de montaña para compaginar mis dos hobbies y no tengo ni puñetera idea de nada, así que iré poco a poco. Ncesito una bici que no se muy caa pero que me tenga buena base para hacer mejoras si quiero progresar (horquilla, ruedas...) Tengo claro que quiero comprarla en una tienda física por el tema del mantenimeinto, y conozco ya bastantes de mis tiempos de ciclista de ruta. Mi intención es poder usarla también por rutas largas haciendo noche por pistas agrícolas, aparte de meterme más desniveles en rutas cortas...

AL final la decisión está entre:
La Conor WRC DH 09: WRC PRO DH - GAMA WRC - Bikes - Conor Sports, S.A.
La Orbea radum (es de Forum): COMPRAR FORUM SPORT tienda on-line RADUM 09: ORBEA-TEL:902118705


Muchas gracias, agradezco cualquier comentario.

Con un presupuesto de 600 - 700 (por las bicis que has puesto, supongo que por ahi andaras) tienes bastantes cosillas chulas aparte de lo que has expuesto.

Trek da garantia de por vida al cuadro. Si tu intencion es estar tiempo con la misma bici, y a medida que van petando cosas, cambiarlas por otras mejores es una buena opcion. Yo tengo una trek 6500 y es una buena burra. Le puse discos, le cambie la horquilla... a medida que iba "agotando" los componentes la he ido mejorando, y el cuadro de por vida... pues te da un plus de seguridad.

Specialized tambien tiene una buena gama en esos precios. Las hard rock y las rockhopper son unas buenas (buenisimas) bicis para haber MTB e ir mejorandolas.

Todas las marcas tienen bicis de ese segmento. Y todas son mas o menos buenas, ya que los componentes casi siempre son los mismos (shimano, avid, marzocchi, roc shox...) la diferencia principal son los cuadros y las geometrias. Dependiendo a la tienda que vayas, tienen unas marcas u otras (es imposible que una tienda tenga todas las marcas, todas las gamas)  asi que decidete via internet, y luego busca una tienda donde tengan la bici que quieres.

Bueno esto es un consejo, tampoco te lo tomes muy en serio...

Si has sido ciclista de carretera, ya sabes, hay para todos los gustos, bolsillos,

Pues yo le voy a llevar la contraria a mi amigo Ricard, y te diría que por ese presupuesto no mires las "grandes marcas". Normalmente en marcas nacionales o extranjeras con menos pedigree encuentras mejores bicis en esa gama.

Entre las nacionales las que tú pones están bien y hay otras menos conocidas que tienen cosas interesantes (Massi, MSC, Mondraker, Coluer, ...)

En marcas extranjeras suelen tener buena relación precio/calidad en esa gama grandes marcas como Merida o Giant, y otras nuevas en nuestro mercado como Cube.

De las que has puesto en la Orbea hay poca información, pero a primera vista me quedaría con la Conor.

Aprovecho para comentarte que aquí tienes algunos consejos que te pueden ser útiles:

http://chemi.madteam.net/articulos/2008-01/consejos-para-la-compra-de-una-bicicleta-de-montan/

Gracias por los comentarios, el artículo esá fenomenal, me ha aclarado alguna cosa. La escasez de bicis en la elección final es porque prefiero comprar solo entre las tiendas fisicas que esten en mi ciudad (Santander) por el tema del mantenimientoy la garantía, es mi primera mountain bike y necesitaré aprender rápido del mantenimiento y cuidado de la bici, prefiero tener cerca al vendedor para darle caña.

Además la conor me la vende una tienda de toda la vida al lado de mi casa de un exciclista profesional que me regala los pedales automáticos (la bici no los lleva)  los cuernos (discutible opción, yo lo prefiero), me garantizan el cuadro de por vida... La que venden en forum está en principio rebajada, pero no se la diferencia ente los componentes, la horquilla en principio parece un pcoo peor

He mirado también las Specialized, hardrock pro y me la venden por precio parecido, tambié el cuadoasegurado de por vida, el resto de componenetes parecen parecidos o un poco peores...Lo cierto es que mi bici de ruta era una specialized allez pro, y me ha durado 12 años (ahí sigue...)

Por cierto, edito. Tema talla: mido 1,85 y 87 cms. del suelo a la entrepirna, en toda partes me han dicho la talla 18 pero según que criterios use para calcularlo me salen otras tallas superiores. Es esto normal? No es tan importante y se corrige con la graduación del sillín???

YO ME KIERO COMPRAR UNA DE CARRETERA, ME DICEN KE HA DE SER EN CARBONO XKE EN ALUMINIO SE NOTAN MAS LAS VIBRACIONES,EL PESO........LA DIFERENCIA D EOPRECIO ES NOTABLE.

VALE LA PENA EL CARBONO ?????

El tema de la talla es muy importante, y más complicado de lo que parece.
Sobretodo porque vienes de la carretera, donde las medidas y geometrías están mucho más estandarizadas (o lo estaban hasta hace poco).
En montaña la talla concreta es relativa, por varios motivos:
- Hay bicicletas que tienen "slooping": tuvo horizontal inclinado. Mucho o poco. Por lo que la medida de este tubo (la que se utiliza para la talla) es relativa.
- Hay marcas que miden el tubo vertical de centro a centro y otras hasta el tope. Puede haber 2 o 3 cm. de diferencia.
- hay marcas que miden en pulgadas y otras en "tallas" (S, M, L, ...)
- la geometría d ela bici es muy importante: hay que tener en cuenta el resto de medidas: tubo horizontal, ángulo de dirección y sillín, ... Cambia totalmente el comportamiento de la bici y la comodidad sobre ella.
Por todo esto te puedes encontrar que dos tallas 18 de dos marcas diferentes no tengan nada que ver.

Teóricamente tu estarías entre 18 y 20 según la marca (y además hay marcas que tienen talla 19).

Lo mejor es que mires, pruebes y te asesores.

Saludos de un medio-santanderino

Hola ferrater@s!!!!

Quería desdender por la canal del mejillón después de hacer la Teresina. Me podriais indicar como se toma la canal y que cuerda debo llevar (mtros) para ir rapelándola, o no es necesario???

Gracias por adelantado

Ya sé que no es lo que preguntas, pero...

http://www.muot.ad/ct_tematica.htm

Apasiau, no os canseis demasiau...

La verdad es que mi post iba dirigido a que los argumentos para este sistema no eran claros, el ahorro de peso no es mucho,  el ahorro en dinero no tiene por que ser mucho, tardas mas en ponerlo y hay problemas de compatibilidad (con pantalones)

Si tienes todo eso claro y buscas pesos tan extremos  es cuando este sistema tiene sentido.

Sigo sin estar de acuerdo en lo de usar la falda como suelo para la  tienda, yo llevo años usando cosas de cuben (funda de vivac bolsas de transporte, poncho  y proximamente igual hasta cae una mochila)   Efectivamente sorprende su resistencia, desde luego me parece mas resistente que los silnylon mas finos  pero no es invulnerable. Y se perfora con facilidad (que aqui en galicia hay mucha zarza y tojos)    Para uso general es perfecto, pero si lo vas a usar como suelo tendras 3 problemas

El primero es que va a estar sometido a abrasiones de piedras y plantas con pinchos lo que va a limitar su durabilidad y no es lo mismo tirar cada varios usos un plastico que una falda mucho mas cara y que has hecho tu,............ el segundo es que lo vas a ensuciar y en salidas de varios dias el andar limpiando es un engorro................. y el tercero es que mientras lo usas como suelo no lo puedes tener puesto o usar como paravientos.

Este tercer punto es importante por que si llueve tienes que llevar puesta la falda por lo que no puedes usarlo de paravientos salvo que estes en la tienda si estas en la tienda tienes la falda debajo por lo que tampoco puedes usarla.  Y si llueve es uno de los casos en los que mas te interesa usar el paravientos ....... este es un ejemplo pero se me ocurren varios en los que puedes necesitar las 3 cosas a la vez (falda suelo y paravientos)

Otro problema es que en general cuando llueve hay bajas temperaturas (no siempre) y el pantalon es termicamente mas eficiente que falda y chaps

Sobre resistencia y duracion la verdad es que los pantalones ligeros que he usado (tipo paclite) me parecen mas resistentes que los chaps de silnylon

He estado pesando mis suelos y paravientos, el paravientos de papel de aluminio roza los 10/15 gramos por lo que no creo que justifique el ser sustituido y tengo varios suelos,  de plastico "de marca" de silnylon "tambien de marca" y lo que mas uso, por coste y practicidad son sacos finos de basura abiertos, que pesan menos de 60 gramos.

al final hablamos de 200 gramos de pantalones de andar 200 gramos de pant  impermeables, 55 gramos suelo y 12 paravientos tenemos    570 gramos

Si usamos los chaps con pantalones con cinturon hablamos de 450 gramos de pantalon mas la falda y los chaps (en torno a 100 gramos reales)  lo que puede ser 550 gramos 

Como vemos el ahorro de peso es minimo,  podemos poner combinaciones mas ligeras  bajando el pantalon y usando pantalones muy ligeros con cinturon  de 300 gramos

Aun en este supuesto hablamos de 100 o 200 gramos de ahorro maximo ..

Merece la pena el andar con falda chaps con la complejidad añadida de su uso, mas el tener que hacer un orden de usos bastante rigido y sabiendo que el sistema tiene sus limitaciones  por esos 100 / 200 gramos.........


Yo desde luego por un ahorro efectivo de 100 gramos, maximo 200 no lo tengo nada claro.... Lo bueno de ir con pesos base minimos es que te puedes permitir 100 gramos ............ asi yo lo maximo que he llegado es a pesos base de poco menos de 2 kilos (1800/1900 gr aprox) y  cuando andamos en esos extremos el meter o cambiar un par de detallitos y subir unos cientos de gramos   puede producir unos incrementos en  seguridad, comodidad y durabilidad realmente importantes.


Prefiero moverme en pesos base de 2500 gramos o incluso 3 kilos ......  Todos los sistemas que he visto que bajan de los 2 kilos tienen bastantes limitaciones la verdad.     Aunque esto no lo considero algo inmutable por que con los años aparecen nuevos materiales que van bajando la referencia.

Siempre suelo pensar en mis combinaciones de material considerando la peor de las opciones posibles  y viviendo en la zona norte,  haciendo media/alta montaña  lo que implica moverte fuera de senderos y enfrentarte a  vegetacion "poco amistosa"  con frecuencia, los limites del equipamiento SUL /  XUL  se viven con frecuencia.

Otra cosa importante es que el uso del equipo sea simple y sin complicaciones, cuando llevas varios dias andando estas fatigado y el tiempo es malo ......... Es un autentico dolor de muelas andar con operaciones mas o menos complejas .....

Que conste que esto lo digo  no para criticar o desanimar  si no para que tengas informacion detallada de mis experiencias previas con estos sistemas y te ahorres un proceso de prueba y error (o acierto)

Si lo que pretendes es tan ambicioso como para acercarte al kilo, adelante por que es la mejor opcion ......

Yo mismo tengo en proyecto reducir bastante el peso TODAVIA , y  hoy creo posible moverme por debajo de los 2 kilos manteniendo un margen razonable ......Pero probablemente opte por materiales de diseño mas "convencionales" si no lo he hecho es por que el coste es demasiado alto

(por bajar 500 gramos no pienso gastarme 600 euros por que me parece un sinsentido) por ello tengo la carrera del peso parada.


Lo de usar dos tejidos en los pantalones es una idea genial, supongo que ya habras echado un vistazo a los articulos de roger caffin    que como vive en australia tiene un grave problema con la durabilidad de la ropa por lo agresivo del follaje del pais   Y usa ropa hecha para esto super resistente (y ligera)

Yo la verdad muchas veces no puedo usar pantalones ligeros por que zarzas tojos y rocas los desintegran y lamentablemente en las zonas en las que me muevo por el norte es bastante frecuente todo esto.

Yo creo que si usas pantalones desmontables se pueden hacer con facilidad unas perneras mas resistentes que puedas usar cuando vayas a actividades donde vas a exponerlos a mas abrasion es una idea fantastica

De las barreras de vapor ya he escrito sobre mis experiencias y no me han convencido ........pero creo que eso es algo que tiene que probar cada uno ..

(Post Editado: 15-7-09 09:51:00)

El Govern d´Andorra tiene publicado mapaa a escala 1:10000 i 1:30000. Cuestan de encontrar fuera de Andorra, pero se puede preguntar en librerias.

Saludos

He decidido comprarme unas manoplas, ya que este verano adonde voy, probablemente las voy a utilizar, aparte para final de año, pensaba ir al Aconcagua.

Me gustaría que alguien me recomendase algun modelo, ya que he visto tantas, incluso con calefacción, que no se por cual decidirme.

Pit,

Ante todo, agradecerte tus respuestas y estoy totalmente convencido de que, de ninguna manera, pretendes criticar o desanimar. Y si tus consejos pueden ahorrarme un montón de quebraderos de cabeza, pues doblemente agradecido.

Lo que no termino de comprender es porqué los chapps sean incompatibles con algunos pantalones. Si te he entendido bien, dices que un pantalón con cinturón pesa unos 450 gramos (mínimo 300) y los chapps son incompatibles con los pantalones ligeros de 200 gramos. Me pregunto porqué. ¿Y si a los BPL Thorofare que tiene Kavik (120 gr.), les cosemos unos botones pequeños en la costura lateral a la altura de los bolsillos? Al mismo tiempo le coso unos lasitos a las perneras. Ya no se me caen. ¿Cuánto pesan los dos botones y los dos lazos? ¿Tres gramos, Cinco? Y si tuviéramos miedo de que los botones puedan resultar molesto, pues lo mismo pero al revés. Lazo al pantalón y botón a las perneras. Dejemos, por un momento, el tema del multiuso y comparamos tus dos pantalones (andar+impermeables): 200+200=400 y le añadimos el suelo (55) y el paravientos (12) son: 467 gramos (no 570). Voy más lejos: Sustituyo tus pantalones de andar por los Thorofare -para que la comparación sea más ecuánime-: 120+200+55+12=387 y los comparamos con el sistema skirt-chapps: Thorofare (120) + skirt/chapps (85 no más) + suelo (55) + paravientos (12) = 272. Le he quitado 115 gramos. No parece mucho pero es un 30 %. ¿Y si podría hacer valer el sistema SIN suelo y paravientos adicional? La suma sería 205, o sea, un 47 % menos. Perdón, en el cálculo se me ha olvidado añadir los 3 ó 5 gramos de los botones y los lasitos. Mea culpa. Bajamos la “ganancia” de un 30 a un 29 % (o del 47 al 46 %). Tampoco creo que realmente sea tan complicado ponerse unas perneras. Ya lo dije antes; en mi diseño quedan muy holgados por lo que se pueden poner sin quitarse las zapatillas y, como la tela es resbaladiza, entran que da gusto. Si lo más complicado es pasar el botón por el lazo, pues.... entonces me he quedado sin argumentos . Es más, también lo dije antes, cuando termine TODO EL SISTEMA, porque de eso se trata, de ver cada pieza del sistema como una parte integrante del mismo, pues.... cuando termine todo, incluyendo el poncho/capa, puede que ni siquiera me haga falta el skirt, por lo que todavía araño algo más del total.

Pongo una foto del bolsillo de los Thorofare con el lazo dibujado (y no creo que ese lazo resulte muy molesto).

Una cosa importante: No me considero muy fanático del UL y, desde luego, no entra en mi cabeza intentar de llegar a un peso base de 2 ó 3 kg. Lo dije en el otro post, valoro mucho la comodidad y la seguridad, aparte del peso, y pretendo que todo lo que compro/hago me sea útil para el fin pretendido. Por ejemplo, si realmente estuviera condicionando todo a intentar de bajar el peso, no estaría interesado en hacer un avance para mi “tienda”, ni me haría un suelo con mosquitera integrada. Me “aguantaría”, por mencionar un ejemplo, con un Gatewood Cape que me serviría como “raingear” + “shelter”. Tampoco me llevaría tres esterillas a la montaña (SÍ, TRES: Una Z-Rest, media Altus Estera y una BMW TorsoLite. Eso sí, si puedo bajar el peso SIN perder comodidad, pues cada gramo es bienvenido.

> Que el pantalón, con bajas temperaturas, es térmicamente más eficiente. Claro que sí. Y eso, con calor, para mí es precisamente una desventaja. Me gusta que el hueco entre las perneras y la falda permita una ventilación mayor. Para cuando bajen las temperaturas, tengo mis BPL Cocoon.

> Que los pantalones de Paclite son más resistentes y duraderos que los chapps de silnylon. Puede que sí; pero ¿serán más fuertes que los mismos chapps hechos de Cuben Fiber? Yo creo que no. Edit.: Además, seguro que los pantalones de Paclite son más caros que los chapps de CF.

En cuanto a que el equipo sea simple, totalmente de acuerdo (y creo, por lo que he explicado antes, que las perneras lo son).

> ¿Gastarme 600 euros para bajar 500 gramos? Desde luego que no. Que ha llegado el momento de cambiar cualquier pieza de mí equipo y, gastándome un poco más, consigo una reducción considerable de peso: probablemente sí. Después de unos cuantos años, es posible que el total de todos esos “poco más” suman 600 euros (y que el total del peso haya bajado 500 gramos), pues eso ya me preocupa menos.

> Roger Caffin: He leído todos sus artículos (a los que he tenido acceso) y han sido precisamente sus explicaciones sobre las polainas (MYOG), lo que me ha llevado a pensar en los pantalones de diferentes tejidos. En vez de hacer unos “gaiters” cortos, pensé en hacerlos hasta por encima de la rodilla y de ahí, teniendo ya unos pantalones desmontables, a hacerme unas perneras de Cordura, era una conclusión bastante obvia.

> Puede que caiga una mochila de Cuben Fiber. No sé si vas a hacerla tú mismo, pero si lo vas a comprar y has elegido una ZPack (Blast), tendrás que esperar hasta Diciembre. Joe está haciendo la CDT. Estoy jugando con la idea de sustituir las bolsas estancas (de mi mochila TFD) -que son de esas que se usan en aguas bravas, o sea, a prueba de bomba- por unas fundas de CF, cuando encuentre la manera de hacerlas totalmente waterproof. Soy consciente que eso es algo arriesgado, porque, obviamente, unas fundas de Cuben no pueden compararse con los H2O de Vaude o los Packsack de Ortlieb [tampoco el peso es el mismo: mis dos bolsas estancas pesan más de medio kilo (254 + 263)] y, la verdad, por eso se me ha ocurrido volver al viejo sistema del poncho (+ perneras) y, ya sabes, de una cosa a otra y otra y.....

Desarrollando un poco la idea de las perneras de Cordura, he encontrado en ExtremTextil una oferta especial de Cordura de 1000den con PUcoating por € 11,90/m2. Columna de agua: mín. 7000 mm. Peso: 345 gr/m2. Ancho de tela: 150 cm.

Este es el link: http://www.extremtextil.de/catalog/product_info.php?cPath=21_22&products_id=632

Haciendo los cálculos para unas perneras con cremallera arriba para que pueda engancharlas a mis pantalones Royal Robbins y haciendo las medidas muy a la ligera -exagerando para que el resultado final sea una sorpresa agradable-, los  he “hecho” de una circunferencia debajo de 44, arriba de 64 y un largo de 80, lo que me da una superficie de 0,48 m2 por pernera, ya incluyendo los extras para las costuras y dobladillos. O sea, el peso de ambas perneras, tipo polainas de Cordura superresistentes e impermeables, sería de 345 x 0,96 = 331 gramos + hilo para coser y cremalleras. Para los dos paños harían falta 1,17 m (lineal), cuyo precio sería € 13,92 + gastos de envío y me sobrarían 0,76 m2 de Cordura para otros usos. Mmmmm. Interesante.

También tienen Cordura de 500den. Su precio es el mismo y lo bueno.... el peso baja a 240 gr/m2. Lo malo: la Columna de agua baja a 1000mm. Haciendo los mismos cálculos, el peso de la tela sería 230 gramos (+hilo y cremalleras). El resto, precio y tela sobrante, sería igual.

Como ya dije antes como respuesta al consejo de Madveras. Estoy cambiando el texto del artículo original -para cuando lo ponga en el blog- sobre los Rainskirt + Rainchapps. Por ahora el cambio consiste en cambiar el primer párrafo del capítulo Diseño de la falda y añadirle otro, por lo que quedaría como sigue:

Diseño de la “falda”. Como ya he explicado antes, el “Rainskirt”, o simplemente “Skirt”, no es más que un trozo de tela rectangular con el que se envuelve, como si fuera una falda escocesa, la zona media del cuerpo. Hasta aquí igual, ahora viene lo nuevo: El largo de la tela debe ser suficiente para que, una vez hayamos pasado la “falda” por detrás, tengamos delante una parte solapada. Esa parte debe de quedar centrada y no puede tener más de 25/30 cm., porque, de ser más larga, impediría que pueda abrirse. Me refiero a que, cuando estemos andando por un sendero y nos encontramos con un escalón, podamos levantar la rodilla sin limitación alguna. Por otro lado, si la parte solapada fuera demasiado corto nos dejaría, al levantar la rodilla, la parte superior de las piernas al descubierto y, tarde o temprano, la lluvia se nos colaría por encima de las perneras.

En principio he pensado en darle al “rainskirt” unas medidas de 132 x 60 cm. Como mi estatura de 1,90 va aparejado con una circunferencia “culona” considerable (108cm.  ), aún aprovechando todo el ancho (138) de la tela que emplearé, menos 3 cm. para los dobladillos en cada lado, el largo máximo de la falda será de 132 cm., lo que resulta en una parte solapada de 24 cm. Antes de cortar la tela haré una prueba con un plástico resistente y cortado a esa medida para averiguar si esos 24 cm. serán suficientes; espero que sí. En cuanto al ancho de 60 cm., la idea es que el “skirt” pueda usarse para varias cosas -ya sabéis, la máxima del “minimalista” es el multiuso- y para que sirva como protector para el suelo de mi “tienda”, debe de tener un ancho mínimo de 55 ó 60 cm. espero que no sea demasiado largo cuando lo empleo como “falda” -me llega, más o menos hasta la rodilla-. Para los demás usos (al final os daré más explicaciones), el tamaño no es tan crítico.

Después sigue, como antes, con: Existen varias maneras de sujetar el “Rainskirt”. Se puede......

Hola. (desde mi modesta opinion).

1º.- Las manoplas si son para trabajarlas , quizas unas de lana tratada sencillas te den mas juego.

2º.- Tambien puedes llevar un cubreguantes/manoplas de goretex o similar, asi debajo sigues utilizando guantes de forro polar, lana,  etc o agunos sencillos. Esto es mas  operativo.

3º.- Unas buenas manoplas de pluma suelen ser poco practicas  en montañas no demasiado altas, mi opinion es que en el aconcagua no les sacarias partido.

4º.- Hay algunas casa que las hacen mixtas, osea llevan un forro por dentro termico y cubiertas por cordura y cuero, mucho ,mas practicas, pues debajo puedes llevar los termicos o unos sencillo de forro polar (helly Hansen las tiene).

Saludos y suerte.

Veo que tu plan B es tambien muy interesante

Por cierto, solo hasta la hora de comer ¿?   mmmmnnnnnnnnnnnn, esto me huele a   .

Ya me gustaria ver un reportaje del resto del dia     .

salu2